5
Уход за квартирой. Ремонт квартиры.
Отделка квартиры. Цветовое решение.
Для отделки помещений квартиры можно использовать различные отделочные материалы. Жилые комнаты оклеивают обоями или окрашивают клеевой краской. Однако клеевая окраска наряду с хорошими декоративными качествами имеет и ряд недостатков: её поверхностный слой не обладает достаточной прочностью и довольно быстро загрязняется. Кроме того, отделка стен клеевой краской требует больших затрат времени, чем оклейка обоями.
В кухне для отделки стен используют облицовку плитками, масляную краску или моющиеся (влагопрочные) обои и плёнку. Масляная краска постепенно вытесняется более эффективными силикатными и синтетическими красками, более прочными, лёгкими и прозрачными, а также водоэмульсионной краской. Они создают эластичную плёнку пористой структуры, не препятствуют воздухообмену и обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.
Для передней и коридоров также рекомендуются моющиеся обои. Для ванной комнаты лучшим отделочным материалом является глазурованная керамическая плитка и полистирольные плитки, обладающие хорошими эксплуатационными и декоративными качествами.
Стены, пол и потолок не только ограждают квартиру от внешней среды, образуя замкнутое пространство, но и являются фоном для мебели, предметов оборудования и убранства. От цвета фона во многом зависит выразительность этих предметов. Поэтому прежде, чем приступить к отделке квартиры, нужно продумать её общее цветовое решение, которое позволило бы воспринимать объём квартиры как единое целое.
Для цветового решения отделки квартиры необходимо хотя бы общее знакомство с основными характеристиками и свойствами цвета. Цвет оказывает влияние на зрительное восприятие размеров помещения, влияет на настроение человека, на его ощущения. Фиолетовый и красный цвета действуют на нервную систему возбуждающе, утомляют её, снижают работоспособность человека. Эти цвета не следует применять для отделки стен в жилых комнатах. Зелёный и голубой цвета действуют благотворно, способствуют успокоению нервной системы, увеличивают работоспособность, не утомляют зрение, повышают слуховую чувствительность, дают ощущение свежести и влажности. Жёлтый цвет — цвет хорошего настроения, способен успокоить нервы.
Одно из главных свойств цвета — активное воздействие интенсивных, особенно тёплых, тонов и пассивное — малонасыщенных и холодных. Чем светлее цвет стен, тем просторнее кажется комната, тем легче в ней дышится, тем лучше работается. Особенно это ощущается при окраске очень светлыми холодными тонами: нежно-голубыми, голубовато-зеленоватыми и т. п. Стены, окрашенные в такие цвета, как бы отступают. Таким образом, с помощью цвета можно исправить пропорции помещения, зрительно увеличить объём. Тёплые тона — красные, оранжевые, жёлтые — обладают свойством как бы приближать окрашенные поверхности. При помощи цвета можно также зрительно уменьшить или увеличить высоту помещений. Если в небольшой по площади, но высокой комнате потолок окрасить в тёплый цвет, а стены в холодный, комната будет казаться ниже и просторнее. Низкая комната с потолком, окрашенным светлым холодным цветом, зрительно кажется более высокой. Если комната очень вытянута в длину, дальнюю стену нужно окрасить несколько более интенсивно, то есть «приблизить» её, и комната утратит впечатление вытянутости. Небольшие по размеру комнаты надо красить в светлые пастельные тона. Тогда комната будет казаться просторнее.
При оклейке обоями небольших по размеру комнат рекомендуется спокойный ритм рисунков, мелких по масштабу, на светлом фоне. Сплошные полихромные, ковровые рисунки уменьшают объём помещения. Композиция орнамента, характер узора, направленность линий, ритм и масштаб рисунка действуют на восприятие объёма помещения. Высота помещения увеличивается при рисунке в виде вертикальных полос. Горизонтальные полосы, наоборот, снижают высоту. Правильные геометрические рисунки (ромбы, квадраты) делают объём статичным, в то время как диагональные полосы его дезорганизуют. Обои могут выполнять и специальные задачи художественной композиции интерьера, например выделение одной из стен комнаты, торца коридора или ниши. Там, где надо усилить общую освещённость помещения, рекомендуются рельефные обои.
При выборе цвета для отделки помещений надо также учитывать их назначение, размеры и ориентацию по странам света. Комнаты, ориентированные на юг, юго-восток и юго-запад следует окрашивать в холодные тона. Такие тона рекомендуются для спален и рабочих комнат. В зависимости от ориентации комнаты, цвету может быть придан соответствующий оттенок. Например, зелёный цвет в спальне, обращенной на север, следует сделать тёплого жёлто-зелёного оттенка, а в спальне, обращенной на юг,— холодного, голубовато-зелёного оттенка.
В однокомнатных и небольших двухкомнатных квартирах, особенно со смежными комнатами, стены комнат, передней и коридора лучше всего окрашивать в один цвет, чтобы не нарушать единства. При таком решении квартира будет казаться просторнее. В больших квартирах отдельные комнаты, а также подсобные помещения могут иметь разную окраску, но и в этом случае не следует нарушать цветового единства. Если применяются обои, то нельзя смежные помещения оклеивать обоями с разномасштабным рисунком.
При высоте 2,5—2,7 м стены следует окрашивать или оклеивать на всю высоту, оставляя сверху узкую полосу в 2—3 см в цвет потолка для того, чтобы сгладить его неровности. В данном случае членение стен по горизонтали нежелательно, так как это зрительно снижает высоту помещения. При высоте 3 м и более окраску или оклейку рекомендуется начинать, отступив на 40—60 см от потолка.
Потолки чаще всего окрашиваются в белый цвет, усиливающий цвет стен. Если окна комнаты ориентированы на юг, юго-восток или юго-запад, потолки хорошо слегка подсинить, что усилит их белизну. При ориентации помещений на северо-восток и северо-запад этого делать не следует.
Недостаточная освещённость мешает восприятию насыщенности цветов. При этом больше всего снижается насыщенность тёплых тонов (красных, оранжевых, бежевых, терракотовых, жёлтых) и меньше — холодных тонов (голубых, синих, сине-зелёных, фиолетовых). Поэтому в слабо освещенных или лишённых естественного освещения помещениях — прихожих и коридорах — лучше всего применять холодные чистые и яркие тона. Насыщенные цвета, особенно тёплых тонов, при длительном восприятии или при их применении на больших поверхностях быстро надоедают и утомляют зрение, поэтому применять их рекомендуется в кладовых, гардеробных и ванных комнатах.
Ниши, предназначенные для установки в них отопительных приборов, желательно окрашивать, как и сами приборы, масляной матовой или водоэмульсионной краской под цвет стен или в нейтральный светлосерый цвет, этой же краской рекомендуется окрашивать трубы отопления. Желая улучшить вид радиаторов отопления, их закрывают щитами, решётками, а иногда, проявляя изрядную фантазию, даже делают украшением помещения, его привлекательной деталью. Для этого, если стены комнаты окрашены, подгоняют цвет радиатора под цвет стены. Когда стены оклеены обоями с ярко выраженным рисунком, стараются как бы перенести рисунок обоев на радиатор, максимально точно воспроизвести рисунок обоев на радиаторе.
Оконные рамы и балконные двери, дверные полотна, дверные коробки, внутренние оконные откосы, подоконники рекомендуется окрашивать в белый цвет. Это улучшает освещённость помещений и имеет большое значение в гигиеническом отношении, так как загрязнения на белом фоне видны сразу же и их можно легко и быстро удалить. В масляные белила, применяемые для окраски этих поверхностей, в комнатах, ориентированных на юг, юго-восток и юго-запад, рекомендуется добавить небольшое количество ультрамарина для усиления белизны.
Внутренние двери, дверцы встроенных шкафов и антресолей могут окрашиваться в белый цвет, а также в цвет стен или обоев. Дверцы шкафов и антресолей можно оклеивать обоями, а наличники окрашивать в цвет обоев. Стена в таком случае будет нерасчленена, а шкаф незаметен. Во всех случаях окраска столярных изделий должна иметь матовую фактуру, так как она равномерно отражает и рассеивает свет, сглаживает неровности поверхности, не даёт бликов и приятна для зрительного восприятия.
В современной квартире чётко дифференцировано деление пола на тёплый (доски, паркет, линолеум и т. д.) в жилых помещениях, передней и кухне и холодный (керамическая плитка, метлахская плитка и т. д.) в ванной и туалете. В малогабаритных квартирах для гармоничного единства квартиры желателен единый цвет тёплого пола во всех помещениях. Если пол паркетный, клёпка должна быть из одной породы дерева и настилаться без фриза, «в ёлку». Ряды паркета не должны прерываться в дверных проёмах, образуя общий рисунок во всей квартире. Деревянные дощатые полы лучше красить в светло-коричневый, светло-серый или жёлтый цвета (такой цвет хорошо сочетается с любой окраской стен). Пол кухни должен сочетаться как с цветовым решением самой кухни, так и с цветом пола квартиры. Практичнее всего использовать линолеум, можно с орнаментом. В больших квартирах пол в спальне хорошо выстилать ковровым покрытием. Плинтус является элементом пола и должен окрашиваться в цвет пола, а не стен, либо иметь такой цвет, который связывал бы пол и стены.
К таким работам относятся разметки деревянных деталей, их механическая обработка, склеивание и сборка, облицовка и отделка, а также навешивание петель и ручек, врезка замков, установка наличников и поручней и т. д. Многие из этих работ можно выполнить самим в домашних условиях, зная основные приёмы обращения с древесиной и имея необходимые для этого инструменты.
Материалы. Для изготовления и ремонта деревянных изделий обычно используют доски, цельные или клеёные бруски и плиты, фанеру, древесностружечные (ДСП) и древесноволокнистые (ДВП) плиты. Доски, бруски и плиты изготовляются из натуральной древесины и обладают всеми присущими ей свойствами: древесина имеет волокнистую структуру, хорошо сопротивляется ударным и вибрационным нагрузкам (особенно при действии нагрузок вдоль волокон), легко обрабатывается, надёжно соединяется в изделиях и конструкциях с помощью клея, обладает высокими декоративными свойствами.
Фанера состоит из склеенных между собой 3 и более листов древесины (шпона) толщиной 0,5—1 мм, причём листы эти для склейки складываются так, чтобы волокна древесины смежных листов были взаимно перпендикулярны. Фанера бывает толщиной от 3 до 25 мм. Из неё удобно делать ящички, полки, рамки, различные поделки; фанера широко используется при изготовлении мебели, корпусов телевизоров и акустических систем (звуковых колонок), для декоративной отделки помещения и в других целях.
ДСП изготавливают горячим прессованием древесной стружки со связующим веществом (смолой). Плиты выпускают калиброванными по толщине: 10, 18, 20 и 30 мм. ДСП используют главным образом для производства мебели. Изделия из ДСЦ хорошо обрабатываются, достаточно прочны, не коробятся, но боятся сырости — быстро разбухают и теряют форму. Чтобы предохранить ДСП от сырости, их фанеруют (покрывают шпоном), оклеивают плёнкой «под дерево», покрывают лаком или масляной краской. Обработанные таким образом изделия из ДСП приобретают красивый вид и практически не отличаются от изделий из натуральной древесины.
ДВП изготавливают прессованием измельчённой и расщеплённой древесины с различными добавками (парафин, смола, канифоль и др.); используют для утепления помещений (обивки стен, потолка с последующей оклейкой обоями или покраской), в качестве отделочного материала, для изготовления тары. Изделия из ДВП легко обрабатываются, но не достаточно прочны.
Столярно-плотничный инструмент (см. рис.) подразделяют на 3 основных вида: размерительно-разметочный (линейки, складные метры, циркули, угольники, шаблоны и др.), режущий (пилы, топоры, рубанки, долота, стамески, свёрла и т. д.) и вспомогательный (молотки, киянки, рашпили, напильники, отвёртки, коловороты, кисти, клещи, разводка и т. п.). Для склеивания и сборки применяют зажимные приспособления (струбцины, хомуты). Большинство столярных работ, выполняемых вручную, производится на столярном верстаке при помощи столярно-плотничного инструмента. Если верстака нет, можно работать на обычном столе, накрыв его листом фанеры, чтобы не повредить поверхность, или же на полу.
Разметку деревянных деталей перед механической обработкой выполняют с помощью складного деревянного или металлического метра (пользоваться матерчатой рулеткой или портновским метром не следует, так как они растягиваются и разметка может оказаться неточной), угольников, циркуля, уровня и т. д. Помня, что длина спичечной коробки 5 см, и без линейки можно измерить небольшую длину. После разметки по сделанным карандашом пометкам проводят линии, обозначающие границы обработки (линии разреза.
Механическая обработка древесины ручными инструментами включает: выпиливание и строгание заготовок (и готовых изделий при подгонке их в размер), нарезку шипов и проушин, долбление и сверление гнёзд и отверстий, врезку крепёжных деталей и фурнитуры, циклевание, шлифование.
Наиболее удобным инструментом для выпиливания небольших деревянных деталей и распиловки фанеры или ДСП является одноручная пила — ножовка. Удобны также универсальные ножовки со сменными полотнами: с мелкими зубьями для распиловки фанеры, реек и тонких планок; со средними — для досок средней толщины и ДСП; с крупными — для грубого пиления. Ножовка будет пилить чисто и быстро, если её зубья хорошо заточены и правильно разведены — отогнуты через один влево и вправо. При этом ширина пропила получается чуть больше толщины полотна пилы, поэтому она не застревает в пропиле. Чтобы развести пилу, надо воспользоваться специальным инструментом — разводкой, с помощью которой зубья пилы отгибают в стороны на 0,2— 1 мм в зависимости от шага зубьев и породы древесины. Отгибается не весь зуб, а только верхняя его часть (примерно 1/3 зуба). Развод зубьев с каждой стороны должен быть одинаковым. После разводки пилы зубья надо заточить; сделать это следует трёхгранным напильником.
От выбора пилы и её подготовки зависит качество распиленной поверхности; например, шероховатая, неровная, с рваными кромками поверхность получается в том случае, если пилят пилой со слишком крупными и плохо заточенными или чрезмерно разведёнными зубьями. Пилить надо с внешней стороны от разметочных линий в одной плоскости, не следует давить на пилу. Перед окончанием пиления следует поддержать отпиливаемую часть доски или листа фанеры, иначе может произойти скол и деталь будет испорчена. Чтобы избежать скалывания фанеры при распиловке, нужно смочить её по линии распила горячей водой.
Строгание древесины — один из основных видов столярных работ. Делают это с помощью шерхебеля (грубая обработка), рубанков различного вида (первичное и чистое строгание), фуганка (окончательная обработка длинных деталей) и шли-фтика (окончательная зачистка). Для строгания фигурных поверхностей применяют шпунтубель (выборка шпунтов), зензубель (отборка и зачистка четвертей), галтель (выстрагивание желобков), горбачи (обработка выпуклых и вогнутых поверхностей) и др. Обычно в домашних условиях достаточно иметь шерхебель и небольшой рубанок; в крайнем случае можно ограничиться одним рубанком для первичной обработки.
Рубанки бывают с деревянными и металлическими корпусами. Деревянный рубанок выполнен в виде прямоугольного бруска с упорами для рук и сквозным пазом (летком) в центре, куда вставляется металлический нож. (железка), закрепляемый клином в распор, чтобы при строгании он не двигался в летке. При этом режущая кромка ножа должна выступать на 0,5— 0,8 мм над нижней плоскостью (подошвой) рубанка, которая при строгании соприкасается с обрабатываемой поверхностью. Величина выпуска ножа устанавливается «на глаз» и зависит как от структуры обрабатываемого материала, так и от требуемой чистоты обработки. При слишком большом выпуске нож будет «зарываться» в древесину, оставлять борозды на обрабатываемой детали и даже скалывать щепу; при очень малом выпуске качество обработки повышается, но сам процесс идёт медленнее. Чтобы изменить величину выпуска ножа, надо ослабить клин ударами молотка по заднему торцу (пятке) рубанка, после чего отрегулировать выпуск и снова закрепить клин. Лезвие ножа должно выступать равномерно из подошвы рубанка: поставленный косо нож будет оставлять борозды на обрабатываемой поверхности. В металлических рубанках нож закрепляется с помощью металлического клина, укрепляемого винтом. Это упрощает смену ножа и регулировку его выпуска.
Строгать следует по возможности вдоль волокон древесины, плавными прямолинейными движениями рубанка, равномерно нажимая на его корпус. Чтобы обрабатываемая деталь не смещалась при строгании, её надо положить в упор или закрепить струбцинами, если, например, в качестве верстака используется обычный кухонный стол. При небольшом объёме работ деталь можно просто положить на пол и упереть в плинтус.
В процессе строгания ноле рубанка тупится. Хорошо заточить его в домашних условиях без электрического точила очень трудно, но править можно и нужно. Правят ножи рубанков на оселках — мелкозернистых точильных брусках. Для лучшей заточки лезвия оселок следует слегка смочить водой или минеральным маслом, а когда он «засалится», промыть керосином. Во время правки ни в коем случае нельзя с силой давить на нож, проводя им по оселку; движения должны быть плавными, лёгкими. Правят лезвие с одной стороны (по скосу ножа). После правки надо обратной стороной лезвия 2—3 раза провести по оселку, чтобы освободить режущую кромку от возникающих при правке завороток (заусениц.
Долбление используется для. выборки гнёзд, пазов и прочих углублений, выполняется с помощью долот и стамесок. Долота (стамески) выпускают с различной шириной лезвия; обычно для работы их надо выбирать так, чтобы ширина лезвия соответствовала ширине нужного отверстия. Необходимо помнить, что долота и стамески продают, как правило, незаточенными. Поэтому прежде, чем приступить к долблению, надо тщательно заточить инструмент. Правила заточки такие же, как и для ножа рубанка. Проверить качество заточки долота и стамески можно по результатам пробного долбления: если края отверстия ровные, без замятии — заточка правильная; если неровные, с за-мятинами древесины — инструмент следует перезаточить. Долбить углубления нужно отступив на 1—2 мм от линии разметки, постепенно переставляя долото так, чтобы подойти к разметке в самом конце долбления, уже при чистовой обработке углубления. Когда отверстие в основном закончено, рекомендуется стамеской зачистить его края точно по разметке. Если требуется сделать сквозное отверстие, то долбить следует с 2 сторон детали во встречных направлениях; при одностороннем долблении можно сильно повредить края выходного отверстия, они будут «рваными». При долблении, особенно сквозном, рекомендуется под обрабатываемую деталь подложить обрезок доски или кусок фанеры, это надо сделать для того, чтобы не повредить поверхность стола, на котором вы работаете.
Если ширина доски значительно превышает требуемый размер, её можно заузить, обтесав с помощью топорика. В этом случае разметочную черту надо провести так, чтобы иметь некоторый запас (2— 3 мм) по ширине доски для последующего строгания. Обтёсывание следует начинать с насечки топором в нескольких местах удаляемой кромки, после чего доску перевернуть и стесать кромку до разметочной черты. Затем с помощью рубанка устранить оставшиеся неровности и довести доску до нужного размера.
Циклевание и шлифование — заключительные операции механической обработки деревянных изделий, выполняемые с целью подготовки поверхности изделия к облицовке или отделке. Осуществляют эти операции с помощью рашпиля, циклей, напильников и наждачной бумаги (шкурки.
Прост и надёжен ремонт расшатавшихся стульев, в конструкции которых раму соединяют подкосы. В ножках сверлят отверстия на небольшую глубину, в подкосах — сквозные, затем в них завинчивают шурупы так, чтобы они стянули подкосы и ножки.
рашпилем, чистовое шлифование ведётся мелкоабразивной (так называемой бархатной) шкуркой. Иногда для чистовой обработки поверхности деревянных изделий можно пользоваться осколками листового стекла, острые края которых зачищают древесину (особенно твёрдых пород) не хуже циклей. Чтобы уберечь руки при шлифовке стеклом, нужно изготовить простой резиновый держатель. Шипы, гнёзда, сквозные отверстия и т. п. надо обрабатывать напильниками соответствующей формы.
Склеивание и сборка деревянных деталей и изделий. Основные виды столярных соединений: клеевые соединения, столярные вязки и соединения металлическими крепёжными элементами. При клеевых соединениях между соединяемыми поверхностями вводится прослойка клея толщиной около 0,1 мм; при столярных работах используются любые клеи, пригодные для склеивания древесины, в том числе столярный (мездровый или костный), казеиновый, эпоксидный, ПВА, «Момент» и др.
Столярными вязками называются соединения, при которых у одной из деталей имеется выступающий элемент — шип, входящий в соответствующее его размерам и форме гнездо или проушину другой детали. Шипы могут быть одинарные и двойные, сквозные и глухие. Нередко столярные вязки осуществляют посредством круглых или плоских вставных шипов. Обычно столярные вязки делают на клею, но при необходимости иметь разборное соединение — без клея, посредством металлических крепёжных элементов: шурупов, болтов, гвоздей, пластинок, заклёпок и др.
Для столярных работ и других нужд полезно иметь дома набор различных шурупов. Шурупы выпускают разных размеров с 2 видами прорези на головке— шлицевой и крестообразной. Соответственно этому нужно подбирать и отвёртку. Чтобы скрепить шурупом 2 детали, надо сложить эти детали, наметить карандашом на их поверхности место для шурупа и затем по разметке просверлить отверстия сразу в обеих деталях, причём следует брать сверло, диаметр которого меньше диаметра нарезной части шурупа (примерно вдвое). После этого другим сверлом, диаметр которого равен диаметру тела шурупа, рассверлить отверстие в первой детали. Чтобы головка шурупа не выступала над поверхностью детали, отверстие надо раззенковать; делать это следует сверлом, толщина которого должна быть равна или несколько больше диаметра головки шурупа. Подготовив детали к сборке, можно завинчивать шуруп. Если шуруп ввинчивается очень туго, то рекомендуется его слегка смазать мьиом, это заметно облегчит и ускорит работу.
Крепление деревянных деталей гвоздями имеет некоторые особенности. Если деталь изготовлена из древесины твёрдой породы, то прежде чем забивать гвоздь, рекомендуется просверлить отверстие диаметром несколько меньшим толщины гвоздя. Так же следует поступать и тогда, когда надо прибить тонкую планку или забить гвоздь длиной 120—200 мм. При забивании гвоздей в детали небольшой толщины остриё гвоздя нужно предварительно слегка затупить, например ударом молотка. Небольшой гвоздь легче войдёт в доску, если его смочить в воде. Гвоздь, который начал при забивании сгибаться, лучше вытащить и заменить новым. Небольшие гвозди можно вытащить клещами или плоскогубцами, длинные гвозди быстрее и проще вытаскивать гвоздодёром. Если требуется так скрепить детали, чтобы не было видно шляпки гвоздя, то прежде чем забить его, шляпку надо «откусить» клещами. При забивании маленьких тонких гвоздиков длиной 15—20 мм рекомендуется шилом наколоть небольшое отверстие, куда можно было бы вставить гвоздик и потом забить его. Можно также придерживать гвоздик плоскогубцами в момент удара по нему молотком или же предварительно укрепить его с помощью кусочка пластилина либо хлебного мякиша.
Фанерование (облицовку под дерево) обычно выполняют в декоративных целях. Чаще всего для этого используют шпон ценных пород дерева, а также декоративную плёнку «под дерево» на самоклеющейся основе или без неё. Для облицовки поверхность изделия следует подготовить — тщательно выровнять и зачистить шкуркой или циклей. Затем подбирают нужный по размеру и рисунку кусок шпона. Для склеивания используют клеи столярный, казеиновый, ПВА, «Момент» и др. руководствуясь инструкциями по их применению. Излишки шпона, выступающие за края облицовываемой поверхности, надо срезать острым ножом, а места среза зачистить мелкой шкуркой. Чтобы ярче выявить рисунок дерева, фанерованную поверхность следует также зачистить мелкоабразивной шкуркой и покрыть лаком или протереть раствором натурального воска в скипидаре. После того как поверхность хорошо просохнет, её надо опять прошкурить и повторно нанести покрытие. Так повторить 3—4 раза.
При использовании плёнки «под дерево» поверхность изделия следует готовить особенно тщательно, так как малейшие шероховатости становятся особенно заметны на гладкой поверхности плёнки. Наиболее часто плёнкой пользуются для облицовывания изделий из ДСП. В этом случае поверхность изделия следует прошкурить, торцы плиты зашпатлевать и также зачистить наждачной бумагой, а затем тщательно удалить с поверхности пыль, грязь, жировые пятна. Тщательно очищенную поверхность изделия 1—2 раза покрывают лаком. При использовании плёнки с самоклеящейся основой также рекомендуется уже очищенную поверхность изделия перед оклейкой покрыть 1—2 слоями лака, дать ему хорошенько просохнуть и только после этого наклеивать плёнку. На подготовленной таким образом поверхности плёнка держится прочнее и не отстаёт по краям.
Для наклеивания искусственной бумажной фанеровки с несамоклеящейся основой можно использовать любой клей, употребляемый для склеивания деревянных деталей. Поверхность изделия под бумажную фанеровку не требует такой тщательной подготовки, как под плёнку, достаточно, чтобы она была ровной и чистой.
Отделка включает заделку дырок, щелей и трещин на поверхности деревянных деталей и изделий, их лакировку и окраску. Для заделки дефектов поверхности древесины применяют различные виды шпатлёвки на основе олифы, лака, синтетических смол, столярного клея. Использование той или иной шпатлёвки зависит главным образом от материала изделия и размеров дефекта. Например, отверстия и глубокие выемки в ДСП удобно заделывать древесными опилками, смешанными с эпоксидной смолой. Если такой смолы нет, её можно заменить столярным клеем. Выпускается также универсальная эпоксидная шпатлёвка, пригодная практически для всех изделий из дерева. При необходимости для быстрой заделки вмятин на поверхности мебели можно воспользоваться обычным сургучом; для этого расплавленный сургуч надо залить в предварительно очищенную вмятину и, пока сургуч не застыл, его поверхность выровнять и после застывания обработать наждачной шкуркой.
Крестовину для установки новогодней ёлки изготовляют из 4 дощечек, каждая из которых надпилена до половины и соединена с 2 другими в замок. Опорами крестовины служат 4 отрезка более толстой доски.
Если изделие выполнено из натуральной древесины, то лучше всего отделать его следующим образом: поверхность изделия протереть сухой тряпкой и затем с помощью тампона несколько раз покрыть жидкой морилкой, пока древесина не приобретёт нужный оттенок. При этом надо помнить, что сырая древесина имеет более тёмный цвет, чем высушенная. После того как изделие просохнет, его следует натереть раствором воска в скипидаре. Сухую поверхность протереть суконной тряпочкой.
Часто после морилки деревянные изделия покрывают мебельным лаком, который придаёт изделию красивый вид и предохраняет от вредного воздействия влаги. Широко применяют различные масляные, нитроцеллюлозные, шеллачные (спиртовые), перхлорвиниловые и полиэфирные лаки. Большинство лаков бесцветны. Лаки, особенно жидкие, хорошо впитываются древесиной, и чтобы получить гладкую блестящую поверхность, надо на изделие нанести несколько слоев лака, причём каждый последующий слой нужно наносить только после того, как просохнет предыдущий.
При окрашивании деревянных изделий их поверхность предварительно следует подготовить: выровнять, зашпатлевать и зачистить. Чтобы краска лучше держалась, поверхность изделия надо покрыть грунтовкой (например, олифой, суриком). Краску лучше всего наносить тонким слоем равномерно по всей поверхности. Если одного слоя недостаточно, изделие следует окрасить вторично и так повторять до тех пор, пока не получится покрытие нужного качества.
Наибольшее количество тепла, теряемого помещением, обычно уходит через окна. Чтобы уменьшить потери тепла, необходимо тщательно выполнять стекольные работы.
Инструменты. Для работы могут потребоваться стеклорез, линейка, угольник, стамеска, ноле, клещи, молоток. Стеклорезы состоят из молоточка (с прорезями для отламывания узких кромок стекла), в корпусе которого установлены кристалл алмаза или ролики из твёрдого сплава, и ручки. Алмазные стеклорезы лучше. Они армируются кристаллами алмаза массой от 0,02 до 0,2 карата (один карат — 0,2 г) и используются для резки стекла толщиной до 10 мм. При затуплении режущего ребра кристалла резец надо вынуть из молоточка, повернуть на 90° и снова закрепить так, чтобы кристалл выступал из корпуса молоточка на 1—3 мм.
Стеклорезы с роликами из твёрдого сплава применяются для резки стекла толщиной от 1 до 4 мм, изготовляют их с 3 роликами диаметром 6,6±0,6 мм с углом заточки режущей кромки 100+10°. Каждый ролик рассчитан для резки не менее 350 м стекла. Для замены изношенного ролика следует ослабить крепёжный винт и повернуть барабанчик на 120.
Резку стекла нужно выполнять по линейке (желательно деревянной), крепко прижимая её к стеклу (скольжение в сторону портит инструмент). При этом надо помнить, что линия резки будет находиться на расстоянии около 4 мм от линейки. Алмазный стеклорез следует взять большим и указательным пальцами так, чтобы они находились у молоточка (см. рис.), сделать на него небольшой нажим (примерно, как на карандаш), определить положение и наклон стеклореза путём пробных резок. При правильной установке стеклореза на стекле остаётся ровный след в виде тонкой бесцветной чистой линии, а алмаз при движении издает ровный звук с характерным потрескиванием. Широкая царапина и белая стеклянная пыль указывают на то, что инструмент установлен неправильно или на него слишком сильно нажимают. Не доходя до конца 3—5 мм, силу нажима нужно уменьшить, чтобы избежать удара молоточка о кромку при сходе инструмента со стекла.
Роликовый стеклорез следует держать перпендикулярно плоскости стекла между большим и средним пальцами или большим, средним и безымянным, надавливая сверху указательным пальцем. На стекле получается белая линия надреза. Ломать стекло удобнее о край стола или верстака, узкие полоски стекла можно отломать инструментом. Если стекло ломается с трудом, то с нижней стороны линии надреза рекомендуется простукивать ручкой инструмента до тех пор, пока не появится начальная трещина.
Материалы. Для остекления обычно используют листовое стекло толщиной 2—6 мм (чаще 3—4 мм). Более толстое стекло лучше «держит» тепло, прочнее, но работать с ним сложнее. Листы стекла следует выбирать так, чтобы из них можно было вырезать наибольшее число «деловых» стёкол с наименьшими отходами. Раскраиваемое стекло обязательно должно быть сухим и чистым. Размеры вырезаемого стекла должны быть на 3—5 мм меньше, чем расстояние между верхними сторонами фальцев (прямоугольные канавки вдоль края рамы). Например, если расстояние между фальцами 600 мм по длине и 400 мм по ширине, то стекло вырезают длиной 595—597 мм и шириной 395—397 мм (при этом фальцы должны быть закрыты стеклом приблизительно на 3/4 их ширины). Это необходимо для того, чтобы стекло свободно лежало в фальцах. Если оно будет подходить вплотную к верхним фальцам, то в случае разбухания переплётов, небольших перекосов дерево будет давить на стекло и может расколоть его. При прямоугольных переплётах стекло надо вырезать строго под прямым углом, применяя для этой цели большой угольник. Стёкла лучше нарезать сразу для всех остекляемых переплётов.
Шпильки служат для закрепления стекла в фальцах. Молено использовать любые, но желательно тонкие, длиной 15—20 мм. Вместо шпилек можно применять тонкие гвозди такой же длины (шляпки лучше «откусить») или стальную проволоку диаметром 1—1,5 мм. Проволока должна быть такой, чтобы изготовленная из неё шпилька легко входила в древесину и не гнулась, а после 2—3 перегибов ломалась. Шпильки забивать лучше стамеской. При забивке мелких гвоздей или проволочных шпилек надо следить за тем, чтобы они были направлены параллельно стеклу или их конец был направлен немного вверх. В первом случае стекло прижимается всей шпилькой к фальцам, во втором — только концом (см. рис. а). Если шпильки при забивании направлены вниз по стеклу и трутся о его кромки, стекло может расколоться (см. рис. б). При закреплении стекла проволочными шпильками проволоку надо свернуть в кружок и взять левой рукой. Правой рукой взять стамеску, приставить к ней конец проволоки длиной 15—20 мм, прижать большим пальцем правой руки, а левой нажать на проволоку и загнуть под прямым углом. Отогнув шпильку, надо приставить её к стеклу и забить на нужную длину с таким расчётом, чтобы конец шпильки находился в толще замазки. Забив шпильку, левой рукой следует сделать 2—3 поворота проволоки и отломить её. Число шпилек, необходимое для надёжного закрепления стекла, может быть произвольным. Стекло будет закреплено достаточно надёжно при расстоянии между шпильками около 30 см.
Замазка необходима для обмазки фальцев, заделки щелей, она в значительной степени способствует сохранению тепла в помещении. В продажу поступают различные виды замазок. Однако замазку можно приготовить и самому. В простейшем случае для этого нужны мел и олифа (лучше натуральная). Мел обязательно должен быть сухим, просеянным на частом сите. Готовят замазку следующим образом: на кусок кровельной стали, фанеры, пластмассы и т. п. насыпают мел, делают в нём воронку и наливают туда олифу, перемешивая (например, шпателем) до получения густого теста. Такое тесто, однако, оплывает и пристает к рукам, поэтому использовать его для обмазки фальцев нельзя. Чтобы приготовить замазку, удобную в работе, в полученное тесто добавляют мел и месят массу руками до тех пор, пока она не перестанет прилипать к рукам и не очистит их от прилипшей замазки. Замазку можно приготовить цветной, добавив в неё сухие, а лучше густотёртые белила или сурик, которые кроме цвета придают замазке ещё и прочность. Готовить замазку следует на 1—2 дня работы. Хранить её предпочтительно в крепко завязанных полиэтиленовых мешочках. Загустевшую замазку можно размять руками или, добавив в неё немного олифы, перемешать.
Для приготовления 10 кг различных видов замазки требуется в среднем (в кг): мела — 8, олифы — 2 (меловая замазка); мела — 6, олифы — 1,8, белил свинцовых сухих — 2,2 (белильная); мела — 6,4, олифы — 1,6,сурика свинцового сухого — 2 (свинцово-суриковая) ; мела — 6,8, олифы — 1,4, сурика железного сухого — 1,8 (железно-суриковая.
При остеклении замазка наиболее часто используется для обмазки фальцев. В левую руку надо взять ком замазки, а в правую нож. Отрезав ножом кусок или пластину замазки, поднести ее к фальцу и наложить, плотно заполняя фальц. По мере заполнения фальца замазку следует разравнивать так, чтобы она была одинаковой ширины, и заглаживать прямым движением ножа по всей длине фальца с небольшим нажимом на замазку. Поверхность замазки должна быть гладкой. Выступившую за фальцы замазку нужно срезать, собрать и употребить вторично.
Лента замазки по всем фальцам одного переплёта должна быть одинаковой ширины. Во многих случаях стекло укладывают на так называемую постельную замазку. Её наносят на фальцы ножом или шпателем в виде валика толщиной 2—5 мм или в виде ленты шириной во весь фальц и толщиной i—3 мм без пропусков и разрывов (последний вариант лучше.
Вставка стекла. Наиболее распространены 3 способа вставки стекла: на одинарной замазке, на двойной замазке, на штапиках. В любом случае предварительно следует проолифить и даже прокрасить фальцы масляной краской. Если стекло вставляется в старый переплёт, то перед этим фальцы должны быть очищены от следов старой замазки и шпилек. При всех способах вставки стекло следует укладывать так, чтобы его края находились на одинаковых расстояниях от краёв соответствующих фальцев.
Наиболее простой способ — вставка на одинарной замазке. Стекло следует уложить в подготовленные фальцы, закрепить шпильками и затем обмазать фальцы замазкой. Однако фальцы в переплётах не всегда бывают в одной плоскости (например, из-за коробления древесины). В такие фальцы стекло ложится неплотно. Если стекло сильно прижать к фальцам шпильками, то оно может лопнуть. Кроме того, между фальцем и стеклом остаётся зазор, в который свободно проникает вода, что приводит к быстрому разрушению (гниению) древесины переплётов. При намокании древесина разбухает, расширяется, давит на стекло, которое, если оно плотно вставлено между верхними фальцами, обязательно лопнет. Кроме того, намокшая древесина, высыхая, коробится, а это тоже может привести к раскалыванию стекла. Неплотное примыкание стекла к лежачим фальцам приводит к большим потерям тепла, этот способ вставки применяется обычно во временных помещениях, холодных верандах и т. д.
Вставка на двойной замазке — более сложный, но надёжный способ, при нём достигается большая герметичность и тем самым уменьшаются потери тепла. В этом случае стекло надо класть не прямо на древесину фальцев, а на предварительно нанесённый на них слой постельной замазки (эту замазку следует делать более мягкой, чтобы она легко сплющивалась стеклом, а излишки её выдавливались). Уложенное стекло следует прижимать к фальцам до тех пор, пока не будут выдавлены излишки замазки и стекло плотно не ляжет на фальцы, где должен остаться самый тонкий слой замазки. При правильном наложении постельной замазки и прижатии к ней стекла между ним и верхними фальцами не должно быть незаполненных замазкой мест. Уложенное стекло надо закрепить шпильками и обмазать фальцы замазкой. Выдавленную постельную замазку срезать и загладить на прямой угол или на конус (см. рис. в.
Вставка на штапиках (рейках различной формы). Штапики одновременно прижимают стекло и заполняют фальцы вместо замазки. Они не только экономят замазку, но и придают переплётам более красивый внешний вид. Вставка стекла на штапиках производится насухо, без замазки (наименее желательный способ), с укладкой на постельную замазку, с установкой стекла и штапиков на замазке (см. рис. г), с вставкой стекла на эластичных прокладках. Штапики крепят к фальцам переплёта гвоздями (но лучше шурупами), располагая их примерно через 30 см. Гвозди или шурупы должны на 3—5 мм отстоять от стекла, чтобы не расколоть его. При вставке насухо стекло укладывают в фальцы и закрепляют шта-пиками. При вставке стекла только на постельной замазке на неё укладывают стекло, плотно прижимают и закрепляют штапиками. Излишки выдавленной замазки надо срезать, поверхность загладить. При вставке стекла и штапиков на замазке стекло укладывают на постельную замазку и прижимают к фальцам. Штапик с одной или двух сторон обмазывают постельной замазкой, укладывают на место и закрепляют; излишки выдавленной замазки надо срезать, поверхность загладить.
Если нет стекла, которое могло бы перекрыть переплёт целиком (например, когда необходимо срочно заменить разбитое стекло), можно вставить стекло, состоящее из 2 или более кусков, применяя любой из описанных способов. Различают вставку составных стёкол впритык и внахлёстку (см. рис.). При вставке впритык стёкла должны плотно примыкать друг к другу, чтобы между ними не было зазоров, через которые уходит тепло. При вставке внахлёстку, ширина которой должна быть около 20 мм, сначала следует поставить нижнее стекло, а затем верхнее. Вверху нижнего стекла обязательно надо забить шпильки, на них будет опираться верхнее, которое в пределах нахлёстки закрепляют шпильками. Чтобы нахлёстка была плотнее, после постановки нижнего стекла на оставшиеся вверху фальцы рекомендуется наложить замазку до уровня поставленного стекла, а на эту замазку уложить верхнее и хорошо закрепить его, обмазать фальцы замазкой. При остеклении переплётов большой ширины, чтобы верхнее стекло прочно держалось и не опускалось вниз, его надо закрепить 2 или более скобками, вырезанными из жести, и промазать с 2 сторон замазкой.
Мелкие осколки разбитого стекла легко собрать с помощью кусочка пластилина. Если «колбаску» из него покатать по месту, где разбилось стекло, пластилин вберёт в себя даже невидимые глазу осколки.
Подготовка окон к зиме заключается в протирке переплётов и стёкол, их просушке, заделке всех щелей. Применять для замазывания щелей обычную замазку не рекомендуется: она сильно высыхает и при открывании переплётов её приходится срубать, что часто приводит к порче переплётов. Для замазывания лучше применять пластилин или замазку на так называемой пластоли. Для тех же целей можно приготовить замазку из 1 части любой муки и 3 частей (по объёму) мелкого песка. Смесь муки и песка залить небольшим количеством кипятка и перемешать до получения густой массы. Такая замазка хорошо пристаёт к дереву, высыхая, не трескается, не оставляет следов на краске. Весной её нужно смочить тёплой водок; она размокает и легко удаляется.
Можно также размочить газетную бумагу до кашицы, а затем этой мокрой бумажной массой заполнить щели в окнах. Весной достаточно открыть рамы, чтобы бумага легко отпала сама.
Балконную дверь можно утеплить с помощью простёганного ватного коврика из декоративной ткани. Размеры его выбираются такими, чтобы перекрыть нижнюю и боковые щели двери. Коврик крепится на небольших крючках, вбитых в дверь и в правую и левую части дверной коробки. Чтобы выйти на балкон, достаточно снять петельки с нескольких крючков.
Для облицовки стен и полов кухни, ванны, туалета применяют керамические глазурованные плитки, для облицовки стен могут быть использованы также полистирольные плитки, изготовляемые из пластмасс. Стены могут быть облицованы целиком или в отдельных местах (около раковины, мойки, плиты и т. д.
Керамические глазурованные плитки подразделяются на рядовые (квадратные и прямоугольные), угловые, карнизы и плинтусные. По виду лицевой поверхности различают гладкие, рифлёные, пирамидальные плитки; по цвету — одно- и многокрасочные. При укладке плиток их располагают «шов в шов» (наиболее часто), «в разбежку» или по диагонали.
Прежде чем приступить к облицовке, необходимо проверить качество подготовки поверхности, рассортировать плитки по цвету и размерам. Резать керамические плитки можно стальным резцом с победитовым наконечником, острой гранью напильника, стеклорезами. Сильно нажимая, процарапывают ими линию, иногда дважды — вдоль линейки по заранее намеченной карандашом линии (риске) — чтобы прорезать не только глазурь плитки, но и её черепок. Надрезанную плитку берут двумя руками за края, ударяют нижней- стороной о ребро доски так, чтобы линия надреза попала на ребро, и плитка раскалывается точно по проведённой риске. Если требуется отрезать полоску шириной 20—30 мм, то на плитку также наносят риску, делают надрез и отламывают полоску щипцами. Если облицовку будут делать на цементном растворе, то для лучшего сцепления плиток раствором перед началом работы их следует замочить в воде на несколько часов. Затем плитки вынимают из воды и сразу устанавливают на место. Следует иметь в виду, что под эмалью некоторых сортов тонких глазурованных плиток после замачивания могут остаться водянистые пятна. Такие плитки не следует замачивать, их надо протереть мокрой кистью или тряпкой.
Облицовку полов (настилкуплиток на полы) лучше выполнять до облицовки стен, так как в этом случае плитки для стен будут опираться на пол. Если пол облицовывают после облицовки стен, то внизу каждой стены приходится устанавливать рейки, на которые будут опираться нижние ряды плиток. Из плиток разной формы и цвета можно настилать полы с рисунком.
Между стенами не всегда укладывается целое число плиток и их приходится перерубать. Это ведёт к перерасходу плиток и занимает много времени. При симметричной настилке, когда первая плитка укладывается в центре пола, приходится перерубать много плиток, примыкающих к стенам. При несимметричной настилке плитки укладывают с одного угла в направлении по 2 стенам. В этом случае перерубаются плитки, примыкающие только к 2 противоположным стенам. Чтобы не колоть и не притачивать плитки, можно сделать следующее: разложить по полу плитки, определяя их число в ряду. Если в ряд не вписывается целое число плиток, то по самому низу стен срубают штукатурку на такую глубину, чтобы число плиток в ряду было целым.
Деревянные полы сначала необходимо обить стальной сеткой, затем уложить стяжку — слой бетона толщиной 2—3 см, положить ещё один слой сетки и слой бетона, тщательно разровнять и нанести «царапины» (для лучшего сцепления раствора, на который потом будут укладываться плитки, с полом). После схватывания бетона (через 3—5 суток) можно приступать к укладке плиток. Стяжку смочить водой и через частое сито насеять слой (2—3 мм) чистого цемента, который, впитывая воду из стяжки, превратится в тесто, на него и надо уложить плитки. Вместо чистого цемента можно приготовить цементный раствор (состоящий из равных частей цемента и мелкого песка). Толщина слоя раствора также должна быть 2—3 мм. Если стяжка будет очень неровной, то этот слой можно увеличить до 7—15 мм.
Плитки нужно укладывать строго по уровню, для этого надо по концам стены ставить на гипсовом растворе марки, то есть плитки на одном уровне. Затем между ними укладывают плитки на цементный раствор, осаживая их ручкой лопатки или кельмы до нужного уровня и проверяя правилом (ровной рейкой) с уровнем. Если стяжка неровная, то под плитки следует подложить раствор или убрать лишний.
В процессе настилки выдавленный цементный раствор надо снять, а через 2—3 суток после настилки приготовить жидкое цементное молоко, залить им пол, полностью заполняя все швы между плитками. Через 1—2 суток влажной тряпкой протирают поверхность пола, полностью удаляя с плиток цемент и оставляя его только в швах. Если он плохо удаляется, то пол можно обработать 3-процентным раствором соляной кислоты и через 2—3 мин промыть водой. Ходить по полу можно через неделю.
Облицовку стен на цементном растворе (на кирпичных или бетонных поверхностях) начинают с провеса стен с помощью отвеса или отвесной рейки и разметки облицовочной поверхности на плитки (установка так называемых маячных плиток, см. рис.). Марки (плитки), то есть будущие уровни облицовки, устанавливаются с помощью отвеса с учётом толщины раствора (10—15 мм) не реже, чем через 50 см друг от друга. В помещениях, где облицовываемые поверхности имеют небольшие размеры, достаточно разместить по 4 маячные плитки на каждой стене, располагая их по одной в верхних и нижних углах панели. Затем по краям стены надо поставить рейки-отвесы (деревянный брусок сечением примерно 40 X 40 мм и длиной 2 м). Эти рейки нужны для прикрепления к ним направляющего горизонтального шнура, под который устанавливают плитки. По окончании облицовки всей поверхности рейки следует снять и их место заполнить плитками на растворе. Количество раствора должно быть достаточным для заполнения всего пространства между плитками и облицовываемой поверхностью. Чтобы ширина швов была по всей облицовке одинаковой, рекомендуется в качестве шаблона применять клинья, имеющие толщину, соответствующую толщине шва (их вытаскивают после затвердения раствора). В тех случаях, когда облицовку делают ранее настила чистых полов, под первый ряд плиток надо уложить деревянную рейку (на уровне будущего чистого пола.
Для приготовления раствора нужно смешать 1 часть цемента, 4 части песка, затем добавить воду и перемешать до получения тестообразной массы. Раствор (в виде усечённой пирамиды) следует положить на тыльную сторону плитки, которая прижимается затем к стенке. Надо следить, чтобы при посадке плитки и осаживании раствор заполнил пространство под всей плиткой. Излишки раствора, выжатые с боков плитки, срезают кельмой. Швы между плитками могут быть 0,5—3 мм. После того как раствор затвердеет и плитки будут держаться достаточно прочно, следует расчистить горизонтальные и вертикальные швы и заполнить их меловой эластичной мастикой или цементным раствором (цемент, песок 1:1; лучше применять белый цемент.
При облицовке деревянных каркасных стен их защищают толем или рубероидом и обивают проволочной сеткой, которую смазывают цементным раствором; далее процесс проходит так же, как описано выше. Новые деревянные рубленые стены сразу облицовывать нельзя. В этом случае необходимо подождать не менее года, пока не закончится осадка стен.
Облицовку на клеящих мастиках производят так же, горизонтальными рядами под шнур, натягиваемый по рейкам. Вначале следует проверить ровность поверхности стен (отклонение от отвеса не должно превышать 1,5 мм). Поверхность должна быть очищена от грязи и жировых пятен. Начинают облицовку с установки нижнего ряда. Если пол недостаточно ровный, под этот ряд надо положить тонкую деревянную рейку, чтобы он был строго горизонтален. Клеящую мастику надо нанести сначала на стену в виде грунтовки слоем толщиной 1—2 мм, затем протереть влажной кистью или ветошью плитку, нанести на её тыльную сторону мастику ровным слоем (толщиной 1—2 мм) и плотно прижать к загрунтованной мастикой поверхности, постукивая по плитке бруском для осаживания. Чтобы плитка не сползала по горизонтали, в швы на время схватывания мастики следует проложить металлические пластинки толщиной 2—4 мм или кусочки стекла. После того как мастика будет достаточно прочно держать плитки, пластинки надо снять, швы обработать так же, как при облицовке на цементном растворе.
Применяются мастики: казеиново-известковая [состав в весовых частях: казеиновый порошок — 1, известь пушонка — 0,5, вода — 2 и антисептик (фтористый натрий) —0,1], синтетические (например, поливинилацетатная пластифицированная эмульсия). Если поверхность стен достаточно ровная, то приклеивать плитки можно на густотёртых масляных красках (лучше белилах). Для этого краска наносится ровным слоем толщиной до 2 мм на стену или на плитку.
Состав канифольной мастики (в весовых частях): канифоль—1,7, спирт денатурат (молено этиловый технический) — 1,1, олифа оксоль — 0,7, мука известковая — 6,5—7 (наполнитель). Раздробленную канифоль растворить в спирте при периодическом помешивании в течение 1 — 2 часов. Затем добавить олифу, засыпать известковую муку и всё. тщательно перемешать до получения густой однородной массы. Мастика в закрытой посуде может сохраняться не более 30 дней.
Перхлорвиниловая мастика содержит (в весовых частях) лак или эмаль перхлор-виниловые — 1, наполнитель (белый цемент или известковая мука) — 1. Лак или эмаль тщательно перемешать с наполнителем.
В продаже имеются и специальные мастики и клеи.
Для облицовки поверхность стен надо очистить от пыли мягкой сухой щёткой, затем нанести грунтовочный слой из мастики толщиной не более 1 мм. Перхлорвиниловую мастику наносят с помощью кисти, более вязкую канифольную мастику — шпателем. Канифольной мастикой плитки можно приклеивать сразу лее после огрунтовки поверхности. При применении перхлорвиниловой мастики плитки приклеивают лишь после того, как грунтовка высохнет, на что в зависимости от температуры в помещении требуется от 3 до 6 часов. Непосредственно перед облицовкой на высохший грунтовочный слой нужно нанести 2-й слой грунтовки.
Облицовку стен начинают от пола, наклеивая плитки последовательно горизонтальными рядами. Швы между плитками надо делать как можно меньше. Во время производства работ необходимо следить за тем, чтобы мастика не выступала в швах и не загрязняла поверхность плиток.
Полистирольные плитки разрезают ножовкой по металлу; отверстия в них сверлят свёрлами по металлу. При нормальной комнатной температуре твердение мастик, рекомендуемых для приклеивания полистирольных плиток, заканчивается через 8—10 суток. В течение этого времени приклеенные плитки не должны подвергаться механическому воздействию.
Когда низ ванны облицовывают кафелем, то обычно оставляют смотровой люк под ванной для хранения хозяйственных мелочей. Очень удобно вместо люка сделать выдвижные ящики — тогда вещи лучше сохраняются и их не надо разыскивать на полу ванной. Если нужен ремонт, ящики вынимают совсем.
Стенка сбоку ванны из 2 раздвижных дверок на деревянной раме. В стойки врезана полка шириной 130—150 мм, скрепляющаяся с верхним долевым бруском при помощи щитка из клеёной фанеры или древесноволокнистой плиты. Полку можно изготовить из досок шириной 65—75 мм, толщиной 18—20 мм. Удобен также закрытый шкаф с умывальником и полочками на внутренней стороне дверцы.
Для отделки помещений применяют клеевые, известковые, масляные, эмалевые и водоэмульсионные краски, олифу и различные лаки. Клеевые краски пригодны для окрашивания потолков и стен, известковые — для отделки потолков и стен в хозяйственных и нежилых помещениях. Олифа, масляные и эмалевые краски служат для отделки панелей, дверей, окон, газопроводных и водопроводных труб; водоэмульсионные — для окраски потолков и стен; лаки — при окончательной окраске дверей, окон и полов, для защиты лакокрасочной плёнки и придания блеска.
Инструменты и приспособления для окраски. При окрасочных и отделочных работах применяют самые разнообразные кисти, специальные валики (см. рис.), краскопульты и пульверизаторы. Для окраски различными красочными составами больших поверхностей используют маховые кисти с длинным волосом, небольших поверхностей (двери, окна, радиаторы и т. д.) — ручники (малярные кисти); для окраски водными составами — макловицы (щётки на длинных деревянных ручках), клеевыми и казеиновыми — побелочные кисти.
Кисть-флейц — плоская кисть с длинной тонкой и упругой щетиной. Её применяют для получения гладкой и глянцевой поверхности. Свежеокрашенную поверхность флейцуют концами щетины вдоль последней растушёвки. Флейцем надо проводить по красочному слою без нажима, самым кончиком волоса с целью удаления следов кисти на окрашенной поверхности.
Для получения матовой поверхности после окончательной окраски следует по непросохшей ещё краске сухой щёткой с длинной щетиной (торцовкой) нанести лёгкие удары торцом кисти. Во время работы волос торцовки должен только слегка касаться поверхности. Наносить удары по одному месту 2 раза не рекомендуется, так как от этого ухудшается внешний вид поверхности. Для торцевания можно также использовать одёжную щётку.
Новые маховые кисти и ручники перед употреблением следует обмотать прочным шпагатом на 2/3 длины волоса кисти (см. рис.). По мере износа волоса обвязку надо постепенно уменьшать. Кисти для клеевых красок следует перевязывать несколько слабее, чем для масляных. Обмотанная кисть делается более упругой, лучше растирает краску и меньше забивается краской. Хранить маховые кисти надо щетиной вверх, завёрнутыми в бумагу.
Удобно и быстро нанести на поверхность клеевые составы можно с помощью краскопульта, садового опрыскивателя или пульверизатора, входящего в комплект пылесоса. В этих случаях красочный раствор необходимо тщательно профильтровать.
Для малярных работ широко применяют специальные валики. С их помощью можно наносить на поверхность красочные масляные, а также водные составы. Валик представляет собой деревянный или алюминиевый цилиндр, обтянутый сверху сменным чехлом из поролона или стриженой овчины (с длиной ворса 12— 15 мм). Сам валик крепится на оси специальной ручки. При нанесении краски, особенно клеевой, не рекомендуется водить по одному месту более 2 раз, так как краска будет отслаиваться. Перед работой новый валик необходимо подержать в воде в течение 5—6 часов, чтобы его материал сделался мягким и плотно обтянул цилиндр.
По окончании малярных работ посуду и малярный инструмент нужно очистить с помощью скипидара, керосина, разбавителя или уайт-спирита, а затем промыть слабым мыльным или содовым раствором. При применении водоэмульсионных красок посуду и кисти после использования необходимо сразу промыть водой, так как засохшие краски ничем не отмываются.
Для разведения и подгонки красок необходимо иметь набор посуды: вёдра, банки и тазы. Хранить лакокрасочные материалы и растворители следует только в закрытой посуде, в тёмном и прохладном месте.
Для очистки металлических поверхностей от ржавчины рекомендуется использовать стальные щётки. Старая краска, которая имеет плохое сцепление с поверхностью, удаляется с помощью скребков. Для просеивания цемента, мела, краски нужны сито или широкая консервная банка с дном из натянутого капронового чулка, закреплённого по окружности банки проволокой или тугой резинкой.
Подготовка поверхностей под окраску. Старые набелы при перекраске надо смочить горячей водой и счистить скребком, а если они не удаляются, смочить 3-процентной уксусной или соляной кислотой. Ржавые пятна и копоть на оштукатуренных стенах и потолках смываются купоросным раствором (на 1 л кипящей воды 50—100 г медного купороса), жирные пятна — горячим 2-процентным содовым раствором. Если пятна на штукатурке не удаляются с помощью купоросного раствора, их следует закрасить цинковыми белилами. Промывку потолков и стен купоросным раствором надо производить 1 или 2 раза.
Старую побелку с потолка можно удалить и сухим способом: изготовить металлический скребок в виде коробки с длинной трубкой, служащей ручкой, на которую надевается мешок для сбора мела.
Перед клеевой окраской оштукатуренные поверхности необходимо загрунтовать. Грунтовки под клеевую окраску бывают мыловаренные (мыловар), купоросные и квасцовые. При выборе состава грунтовки надо учитывать, что ряд пигментов изменяют цвет под действием купороса, поэтому при наличии в краске таких пигментов следует применять грунтовку мыловар или квасцовую.
Для приготовления купоросной грунтовки можно взять 300 г хозяйственного 40-процентного мыла, 200 г сухого столярного клея, 300 г медного купороса, 300 г олифы и 3 кг просеянного мела. Сначала в эмалированной посуде в 2—3 л кипящей воды растворить купорос. В другой посуде (также в 2—3 л кипящей воды) приготовить раствор клея, в который затем добавить растворённое в воде мыло и перемешать, чтобы не осталось комков. Сюда же влить олифу, которая при перемешивании даёт эмульсию. Полученную смесь процедить через сито и к ней добавить раствор медного купороса, мел и воду (до 10 л грунтовки). Этим количеством грунта можно покрыть поверхность площадью в 40 м2. Перед применением грунтовку нужно процедить через мелкое сито или несколько слоев марли. Грунтовку рекомендуется хранить в деревянной или эмалированной посуде не более 2 суток.
Рецепты мыловаренной грунтовки: а) известь — 2 кг, хозяйственное мыло — 200 г, вода — 10 л; б) известковое тесто жирное.
3 кг, хозяйственное мыло — 300 г, олифа.
100 г, вода — до 10 л. Растворить мыло в 2 л.
кипящей воды и влить в него олифу. Затем.
в 8 л воды положить известь, растворить и.
вливать приготовленный мыльно-масляный.
Для получения квасцовой грунтовки нужно взять 200 г алюминиевых квасцов, 200 г хозяйственного мыла, 200 г сухого столярного клея, 30 г олифы и 2 кг просеянного мела. В одной посуде растворить в 3 л кипящей воды квасцы, в другой (также в 3 л кипящей воды) — клей, добавить мыло и олифу. Затем влить раствор квасцов, добавить воду, засыпать мел и всё тщательно перемешать.
Грунтовочные составы под казеиновые краски делают также из казеиновых красок. Состав грунтовки: 1 кг красок, 1,4 л воды, 30 л олифы. Сухую краску надо развести в 0,5 г тёплой воды, разминая комки; после растворения краски (спустя 1 — 2 часа) смесь процедить сквозь крупное сито. При сильном перемешивании постепенно ввести олифу, затем добавить оставшееся количество воды, размешать и процедить сквозь мелкое сито.
Грунтовочные составы наносят маховыми кистями 2 раза. При грунтовке надо водить кистью не в одном направлении, а вдоль и поперёк. Если после просыхания грунта остаются тёмные полосы или пятна, их нужно загрунтовать ещё раз. Покрывать загрунтованную поверхность колером следует не позднее чем через 24 часа, чтобы грунт не перестоялся.
Перед окраской окон, дверей и пола заделывают щели, шпатлюют (см. рис.), а затем грунтуют поверхности.
Состав шпатлёвки (из расчёта на 1 м2 поверхности): 2 кг малярного клея, 170—180 г натуральной олифы, по 5 г сиккатива и хозяйственного мыла, 300 г молотого мела и пигмент для подцветки.
Прошпатлевав по грунту поверхность, надо зачистить её пемзой или наждачной шкуркой, после просушки вновь подгрунтовать и покрыть олифой.
Окраска клеевыми составами. Клеевые краски применяют только для окраски внутренних поверхностей, не подверженных увлажнению (главным образом по штукатурке). Перед клеевой окраской штукатурный слой необходимо хорошо просушить. Качество окрашивания зависит от грунтовки, поэтому сильно загрязнённые места следует грунтовать 2— 3 раза.
Клеевые краски, готовые к употреблению (казеиновые, декстриновые и на костном клее), поступают в продажу в виде сухих красочных составов, которые непосредственно перед употреблением нужно развести холодной водой из расчёта: 1 л воды на 1 кг сухой краски. Вначале в 0,6 л воды следует растворить краску, затем добавить в раствор 20—40 г олифы, оставшуюся воду и всё процедить через сито. Приготовленный раствор следует хранить не более 24 часов. Декстриновые краски или краски на костном клее надо смешать с тёплой водой в соотношении 1:1, дать смеси отстояться в течение 5—6 часов, а затем вновь размешать.
Клеевые краски и побелки можно приготовить из сухих полуфабрикатов, куда входят мел и пигмент-краситель, и клея. Для этого мел нужно залить горячей водой в количестве, составляющем примерно половину веса мела, и оставить на час — два. В другой посуде таким же образом развести до густоты теста краситель и так же выдерживать. В третьей посуде развести клей из расчёта 600 г клея на ведро горячей воды. Затем к замоченному мелу, помешивая его, добавить краситель. После каждого добавления красителя делается проба для определения цвета. Для этого колер надо нанести на кусочек стекла и дать ему просохнуть, затем сличить с образцом. Если колер окрашивает палку без пропусков и стекает с неё ровной струёй, то густота колера считается достаточной. Если же он плохо покрыл палку и на ней имеются просветы, то в колер нужно добавить мел и краситель, а если он густой — воду.
Подобранный оттенок колера закрепляют клеем. Клей придаёт краске нужную прочность и способность ровнее ложиться на поверхность. Достаточно ли клея, проверяют пробной окраской: при избытке клея краска будет шелушиться, при недостатке — пачкать. Следует иметь в виду, что при добавлении клея колер сначала густеет, а затем снова разжижается и стекает с палки или кисти непрерывной струёй. В большинстве случаев это является признаком готовности колера. Клеевая окраска требует быстрой просушки, так как чем быстрее она просохнет, тем чище получается тон. Однако просушивать поверхность на сквозняке не рекомендуется.
Состав для побелки потолка следующий: в 10 л подогретой воды растворить 60 г столярного клея и 6 кг молотого просеянного мела. Полученный состав слегка подсинить ультрамарином или разведённой в воде бельевой синькой. Белят потолки кистями 2 раза. Сначала в направлении, перпендикулярном к свету от окна, потом — по диагонали. Кисть при работе надо держать перпендикулярно к поверхности потолка. На ручку кисти рекомендуется надеть половину старого резинового мячика, на котором при работе будет задерживаться стекающая краска. Для побелки можно применять и специальные распылительные устройства.
Замазать щель между бетонными плитами практически не удаётся — через некоторое время она образуется вновь. Справиться с этим дефектом можно, если вдоль шва нанести слой белой краски, на неё наклеить бинт, а после высыхания, забеленный, он станет незаметным.
Окраску стен следует начинать после полного просыхания потолка. Стены красят сверху вниз. Клеевую краску надо наносить на поверхность тёплой. В таком виде она лучше сходит с кисти или малярного валика. При нанесении краски на стены кистью или валиком нужно водить по одному месту не более 2 раз, иначе нанесённая краска будет отслаиваться и тянуться за кистью или валиком.
Чтобы провести ровную границу между 2 цветами краски, можно на границе цветов натянуть и приклеить к стене изоляционную ленту. После окраски ленту снимают, пока краска на ней не засохла.
Если вырезать из картона полосу нужной ширины и длиной около полуметра, прибить к ней чурку-ручку — получится приспособление, передвигая которое вдоль потолка, можно легко добиться при окраске стены ровной границы между окраской стены и потолком.
Вместо узкой полоски — филёнки — между окрашенными панелями можно наклеить на стену клеем ПВА полоску бумажного серпантина и подкрасить его
*