0
Ремонт полов из досок.
Итак у вас старый деревянный пол и вам надо его привести в более лучший вид чем сейчас. Ремонт дощатых полов сводится к замене испорченных досок, сплачиванию годных, покраске. Перед тем как покрасить или покрыть линолеумом, доски сплачивают и простругивают, так как они после настилки усыхают и коробятся.
Нижний слой пола состоит из деревянных брусьев — лаг, лежащих на бетонном или деревянном основании. Расстояние между лагами — 500 или 600 мм. Поперек лаг уложены торцевые или шпунтованные доски, плиты ДСП либо толстая фанера. Если между лагами и бетонным основанием нет надежной гидроизоляции или отсутствует вентиляция, то деревянные конструкции пола могут быть поражены гниением, в результате чего древесина становится рыхлой и разрушается.
Перед тем, как начать ремонт, нужно определить степень повреждения пола. Для этого в том месте, где пол легко прогибается, снимают часть досок. Пораженная гнилью древесина становится рыхлой и легко прогибается под нажимом, скажем, стамески. Таким образом легко определить масштаб разрушения, после чего приступить к ремонту.
Если причиной того, что доски скрипят и прогибаются, является механический износ древесины, то ремонт состоит в замене изношенного участка. Однако если гниль поразила все деревянные конструкции, то выход один — капитальный ремонт с полной заменой всех деталей.
Как производится ремонт изношенного участка дощатого пола? По гвоздям, вбитым в доски или плиты, определяется местоположение лаг.
Мелом размечается участок, который подлежит замене. Затем нужно определить самую поврежденную доску на этом участке и удалить ее. Для этой операции существует несколько способов.
Если имеется электролобзик, то для начала нужно просверлить отверстие диаметром, чуть большим ширины лобзиковой пилки. Сверлить отверстие следует как можно ближе к краю лаги. После этого пилку лобзика вставляют в отверстие, осторожно и без сильного нажима распиливают доски. То же делают и с другой стороны. Затем стамеской или гвоздодером поддевают доску и удаляют ее.
После того как все поврежденные доски будут удалены, в полу останется прямоугольное отверстие, с одного из краев которого выступает шпунт. Прежде чем начать ремонт участка, его нужно срубить. Новую доску вставляют без шпунта. После того как все новые доски уложены, их надо надежно закрепить.
Поскольку удаление старых досок производилось по краю лаг, то новые доски должны на что-то опираться. Для этого лаги в месте ремонта надо расширить, что можно сделать, прибив доску или брус подходящей длины толщиной 40—50 мм сбоку лаги. На эту подставку и будут опираться новые доски.
Поврежденные доски или плиты несравненно быстрее и проще можно убрать с помощью ручной циркулярной пилы.
По меловой разметке нужно распилить доски поврежденного участка по середине ближайшей лаги, после чего удалить их ломиком. Тогда расширять лаги не потребуется.
В крайнем случае, когда нет ни лобзика, ни ручной пилы, поврежденную доску можно выдолбить долотом или стамеской. Удалив поврежденные доски, на их место после необходимой подгонки прибивают новые.
Шляпки гвоздей необходимо утапливать на 2—3 мм в доску. Чтобы они меньше разрывали волокна древесины, рекомендуется их сплющивать. В коробленую (косую) доску гвоздь вбивают в поднявшуюся под углом кромку. При окончательной отделке пола гвозди вбивают в каждую балку (лагу.
После сплачивания пола неровности в стыках досок простругивают. Общую прострожку полов делают, когда доски от неравномерного высыхания или изнашивания покоробились или когда старые полы готовят под окраску. Перед прострожкой углубляют все гвозди и срубают стамеской выступающие сучки.
Строгают доски пола вдоль, поперек и наискось, проверяя линейкой чистоту и правильность пристрожки. Плинтусы прибивают к стенам, а не к доскам пола Прикрепленные к стенам плинтусы создают кругом по периметру комнаты рамку, предохраняющую пол от коробления и зыби. Плинтусы прибивают прямо к деревянным стенам гвоздями через 1 м друг от друга.
В каменных стенах пробивают шлямбуром отверстия глубиной 10—12 см, в которые вгоняют деревянные пробки и к этим пробкам уже прибивают плинтусы. Мусор, обнаруженный под полом при перестилке или его сплачивании, надо удалить, так как он часто является причиной гниения.
При замене поврежденной доски в шпунтованных полах стесывают гребень в соседней доске и, немного приподнимая эту доску, укладывают новую на место поврежденной.
Если загнил или сломался один конец доски, то доску можно не вынимать, а отрубить испорченный конец стамеской. Новый кусок доски должен опираться не менее чем на две лаги.
Для предохранения подполья от застоя воздуха в углах комнаты устанавливают решетки или устраивают щели в плинтусах. При ремонте надо следить за вентиляционными устройствами с тем, чтобы предотвратить загнивание полов и лаг. Решетки ставят на 10— 12 мм выше пола. Это предохраняет подполье от протекания воды при мытье полов.
Перед окраской пол необходимо вымыть мыльной водой, соскоблить шпателем старую отслоившуюся краску, из щелей между досками удалить песок и мусор, щели и места, с которых стерлась краска, огрунтовать олифой.
После высыхания грунтовки щели заполняют веревкой (паклей), пропитанной 15 %-ным раствором олифы. Для заполнения трещин можно применять составы: 1) опилки — 1 часть и масляная шпатлевка — 1 часть (по объему); 2) опилки — 5 частей, цемент — 5 частей, вода— 14 частей, столярный клей — 2 части. Эти составы эффективны для заделки щелей до 5 мм; если щели более 5 мм, полы необходимо сплачивать.
Мелкие щели и трещины в досках можно заделать обыкновенной шпатлевкой: в сухих помещениях клеевой, в сырых — кухнях, санузлах и прихожих — масляной.
Шпатлевку наносят на доски пола широким шпателем, причем при первом шпатлевании с целью заполнения щелей между досками шпатель движется перпендикулярно доскам. После высыхания первого слоя шпатлевки и шлифовки неровностей производят сплошную шпатлевку всей поверхности пола.
При сплошном шпатлевании шпатель движется под небольшим углом к доскам то в одном, то в другом направлениях, при этом общее направление движения — вдоль досок. Неровности, оставшиеся после первого шпатлевания, устраняются (после высыхания) вторым шпатлеванием. Последнюю шлифовку выполняют наждачной шкуркой, намотанной вокруг деревянного бруска.
*