0
Ремонт существующих деревянных полов по лагам.
Лаги — это деревянные бруски, уложенные на перекрытие и образующие выравнивающую обрешетку, на которую, в свою очередь, опирается «черный» или «чистый» деревянный пол. Лаги практически всегда применяются по деревянным и по железобетонным перекрытиям, когда нужно поднять пол на значительную высоту, а также когда нагружать перекрытия тяжелыми стяжками нецелесообразно. В квартирах обычно устанавливаются лаги сечением 40(25)?80 с шагом 400–600 мм.
Полы по лагам значительно легче и зачастую дешевле цементно-песчаных стяжек, особенно при устройстве высоких полов. Кроме того, эти конструкции легче заносить на этажи, а при работе полностью отсутствуют «мокрые» процессы, которые есть во всех без исключения стяжках, даже в так называемых «сухих» сборных стяжках из влагостойких гипсоволокнистых листов (ГВЛВ.
Если в вашей квартире сделаны дощатые деревянные полы и они находятся в нормальном состоянии, то в большинстве случаев их не обязательно полностью снимать и выбрасывать. После небольшого ремонта они могут быть хорошим основанием под большинство новых современных напольных покрытий.
По дощатым полам можно сделать сборную (из фанеры, листов МДФ, ГВЛВ, ДСП, ОСБ и пр.) или монолитную выравнивающую стяжку и настелить новое напольное покрытие. Однако перед устройством стяжки пол должен быть отремонтирован.
Работают вдвоем. Сначала по периметру комнаты удаляются плинтусы. Затем определяется местоположение лаг. Лаги всегда расположены поперек досок пола. Половые доски крепились к лагам двумя способами: сверху сквозь всю толщину доски — открытое крепление и «в гребень» — скрытое крепление. Если доски крепились сверху, то расположение лаг легко определяется по шляпкам гвоздей, они видны при внимательном изучении поверхности пола. Если крепление досок осуществлялось скрытно или шляпки гвоздей открытого крепления хорошо утоплены в древесину и зашпаклеваны, то нахождение лаг определяется через щель между полом и стеной, там где стояли плинтусы. Для этого в щель пропускаются пальцы рук (в перчатках) или загнутая буквой «Г» проволока и нащупываются лаги. Места, где лаги нашлись, обозначаются карандашом прямо на полу и делается дублирующая метка на стенах. Метки, расположенные на противоположных стенах, соединяются туго натянутой подсиненной шнуркой и на полу отбиваются линии, показывающие центры лаг.
Затем один человек (потяжелее) ходит по полу, а другой наблюдает за половицами. Места скрипения и прогиба половиц отмечаются на полу карандашом или мелом. Таким образом надо пройти по каждой половице и проверить их, помечая мелом пораженные места. Скрип и прогиб половых реек над лагами чаще всего указывает на ослабление гвоздевого крепления рейки к лаге. Этот дефект легко устраняется вкручиванием в лагу сквозь рейку саморезов. Скрип и прогиб половиц в промежутках между лагами указывает либо на ослабление всех гвоздевых креплений этой рейки, либо на то, что она поражена гнилью. Эту половицу сначала нужно попытаться закрепить ко всем лагам, на которые она опирается. При креплении половицы следите, как входит в нее саморез, если он легко втыкается в древесину, легко входит в нее и почти без усилий прячет в ней головку, то скорее всего перед вами уже не доска, а труха, еще сохраняющая форму доску. Ее нужно вынуть и выбросить.
Все крепления «хороших» половых реек к лагам лучше продублировать вкручиванием саморезов (по две штуки на место) с утапливанием головок, старые гвозди при этом вынимать не нужно. Возможно, после притягивания половиц к лагам на поверхность вылезут шляпки старых гвоздей. Если их можно зацепить гвоздодером — выньте гвозди, если нельзя — добейте с утапливанием шляпки. Специально выковыривать гвозди, разрушая древесину вокруг них, не нужно.
Замену сгнившего участка половой рейки производите следующим образом (рис. 54). Просверлите возле края лаги сквозное отверстие, чтобы в него проходила пилка электролобзика и распилите пораженную доску. Сделайте то же самое с другой стороны пораженного участка. Затем отпиленный участок нужно вынуть, однако дощатые полы соединяются «паз в гребень» и вынуть доску не так-то просто. Если половая доска совсем гнилая, то расколите ее вдоль топором и выньте куски доски. Если доска еще крепкая, то раскалывая ее топором, можно ударами повредить паз или гребень соседних досок, а нам этого не нужно. В этом случае сделайте в доске еще два пропила на этот раз по длине доски. Вытащите отпиленную часть и удалите окружающие по гребню и пазу кусочки древесины от оставшейся половой доски.
Рис. 54. Замена сгнившего участка в дощатых полах.
Найти новую доску подходящих размеров не должно составить больших трудностей. Половые рейки и тогда, когда строился дом, и сейчас, изготавливаются нескольких стандартных размеров. Проверьте, что новая доска имеет необходимую длину и отпилите нижнюю кромку шпунта для пригонки. Новая доска получается короче, чем расстояние между лагами, поэтому к лагам прикрутите дополнительные бруски. После пробной вставки к месту нанесите слой клея на доску, уложите ее и прикрутите саморезами с утапливанием головок. В качестве упрочняющего элемента к нижней стороне доски пола можно прикрутить деревянный брусок.
Таким способом можно заменить сразу несколько плохих досок. Если после выемки пораженного участка половой рейки, вы увидите, что снизу доска пола заражена серозеленой плесенью, то вырезать нужно не только место явно выраженного поражения, но и 300–400 мм по длине доски в обе стороны, а также и 1–2 соседних доски.
Отремонтированный пол проверяется правилом «на просвет». Если пол отвечает требованиям, то его можно использовать как подстилающий слой практически под любое напольное покрытие. Если нет, то производится остругивание или шлифование пола либо по нему нужно сделать выравнивающую растворную стяжку.
Профессиональные шлифовальные машинки часто сдают в аренду, если в вашей местности такой услуги не оказывают, то можно воспользоваться маленькими ручными электрическими инструментами, если постараться, обработку пола небольшой площади можно провести и ими. Перед выравниванием пола выступающие гвозди и саморезы нужно утопить в доски. При остругивании или шлифовании неровностей пола, идущего под другое напольное покрытие, заделывать щели между досками пола не нужно. Если же будет принято решение выравнивать пол стяжкой или дощатый пол будет оставлен как основной, то мелкие щели шпаклюются, а в крупные устанавливаются клинья. Мелкие щели в полах, идущих под стяжку, можно шпаклевать акриловыми шпаклевками, а в полах, идущих под покраску или лакирование, паркетными шпаклевками для древесины.
Для заделки крупных щелей (рис. 55) выпилите планку из мягкой древесины размером чуть больше зазора и обработайте ее стороны рубанком по размеру щели. Проверьте, чтобы планка плотно входила в зазор. Нанесите на края планки клей для древесины и вставьте ее в зазор. Постукивая по концам планки киянкой, осадите ее так, чтобы верх слегка выступал над поверхностью пола. Сотрите выступивший клей влажной тряпкой. Когда клей засохнет, рубанком сострогайте верх планки вровень с полом.
Рис. 55. Заделка в дощатом полу крупных щелей.
С дощатых полов, идущих как самостоятельное напольное покрытие, снимают старую краску и покрывают их лаками или современными половыми красками. Обработанный лаком и при необходимости морилками, пол будет смотреться не хуже чем модная «массивная доска». Старую краску снимают несколькими способами: механическим, термическим и химическим.
Механический способ — это простая острожка и шлифование поверхности пола электрическими инструментами. При термическом способе старую краску разогревают горячим воздухом из строительного фена и, когда она размякнет, счищают шпателями. Работа долгая и кропотливая, зато при этом сохраняется вся толщина древесины, дерево просыхает и из него выжигаются вредные споры грибка. Химический способ подразумевает нанесение на лакокрасочное покрытие химических реагентов, так называемых смывок. Смывка размягчает краску, после чего ее счищают шпателем.
Половое покрытие, которое будет использовано в качестве основы под другое напольное покрытие, но не удовлетворяющее требованиям «на просвет» либо покрытие, оставляемое в качестве основного пола, обрабатывают шлифовальными машинами (рис. 56.
Рис. 56. Шлифование деревянных полов.
В процессе шлифовки образуется много пыли, поэтому следует снять или закрыть висящие на стенах предметы, например, картины и наглухо закрыть пленкой мебель, например, встроенные книжные шкафы. Неплохо также заклеить щели в дверях, чтобы не дать пыли распространиться по всему дому, а также открыть в комнате все окна.
Перед началом работ тщательно изучите инструкцию по эксплуатации паркетошлифовальной машины, особенно ту часть, где говорится о креплении абразивной ленты.
1. Шлифование фона (плоскости пола.
Перед включением шлифовальной машины наклоните ее назад, убедитесь, что шнур не находится на пути движения (лучше перекинуть его через плечо). Включите питание и опустите машину, ее надо крепко держать, чтобы воспрепятствовать произвольному движению. При шлифовании неровной поверхности пола установите на барабан машины крупнозернистую ленту и шлифуйте полы, двигаясь по диагонали комнаты, начав с угла. Как только абразивная лента коснется пола (в этот момент шум усилится), работайте равномерно, не останавливаясь на одном месте, иначе в полу образуется углубление. Пройдите по диагонали пола несколько раз, затем пройдите машиной пол из другого угла по второй диагонали.
Первое шлифование пола крупнозернистыми шкурками может быть заменено на острожку пола паркетно-строгальной машиной или (что хуже) ручными электрическими рубанками, поскольку целью данной операции является выравнивание высоты досок пола — состругивание досок в единую плоскость. Для «черных» полов по окончании этого этапа можно остановиться — пол будет отвечать требованиям «на просвет», а этого достаточно для настилки по нему других напольных покрытий. Если пол оставляется как основной, то продолжаем шлифовать его дальше.
Большая часть пыли собирается в пылесборник, но далеко не вся. Уберите пыль на полу пылесосом и установите на барабан машины среднезернистую абразивную ленту (если пол ровный и без дефектов поверхности, можно сразу начать работать с этой лентой). Отшлифуйте пол, двигаясь вдоль половиц. Во время работы следите, не появляются ли после прохода машиной выступающие шляпки гвоздей или саморезов. Если они выступают, осадите их добойником или вкрутите ниже поверхности древесины. Замените абразивную ленту на мелкозернистую и снова отшлифуйте пол вдоль половиц.
2. Шлифование фриза (кромки пола вдоль стен.
Используя кромкошлифовальный или ленточный шлифовальный станок, пройдите по краям комнаты. Перед тем как опустить станок на пол, включите питание. Двигайте станок по кругу, перекрывая отшлифованные участки. Начните со среднезернистой абразивной бумаги, затем перейдите на мелкозернистую.
3. Шлифование углов.
Большинство электрических шлифовальных станков не позволяют обрабатывать участки в углах или под препятствиями (например, под радиаторами). В этом случае используйте ручную циклю или шлифовальную колодку (не используйте колодку у плинтусов, если они не сняты). Участки, обработанные циклей, зачистите шлифовальной шкуркой.
Подметите комнату, затем пропылесосьте. Для удаления оставшейся пыли проведите влажную уборку.
После обеспыливания пол готов под настилку другого напольного покрытия. Если пол будет оставлен как основной, то его окрашивают по паркетным технологиям: лаками в несколько слоев с промежуточными шлифованиями покрытия.
*