0
Дельные советы по строительству деревянного дома, бани, сарая. Срубы из бревен и бруса – как сделать.
Раздел . Строительные технологии.
В силу исторических традиций, а порой по недоступности или незнанию новых строительных технологий, и отчасти из-за всевозможных легенд, ну и из-за менталитета людей продолжается строительство домов и прочих построек из такого природного материала как древесина.
Деревянный дом (сруб из бревен или бруса), по прежнему пользуется большим спросом даже в последнее время. Серьезный сруб не имеет ничего общего с дачным домиком на летний сезон. Долговечность и эстетичность такого жилья, имеющего всё необходимое для безопасной и комфортной жизни, напрямую зависит от применения современных технологий строительства и от фантазии хозяина.
Вместе с тем, несмотря на отработанную веками технологию, строительство из древесины это достаточно ответственный процесс и требует высокой квалификации работников (что встречается уже достаточно редко, к сожалению.
Важную роль играет сырьё, ему нужно уделять внимание как, в процессе его заготовки и строительства, так и в дальнейшей эксплуатации жилища. Из всех хвойных пород предпочтение отдаётся сосне, благодаря многочисленным качествам которыми она обладает. Материал данной хвойной породы значительно упрощает процесс возведения дома; этому способствует малое количество сучков, колкость, лёгкость по весу, сосна обладает прямым стволом. Кроме того, сосна более доступна по цене. В список основных плюсов соснового сырья можно зачислить также; прочность, плотность и стойкость к усыханию. Внимание нужно обратить на место происхождения сосновой древесины.
Так как для строительства деревянной бани или дома, больше подойдёт сосна обыкновенная, гибкая, смолистая, произрастающая, в основном, на севере. У них плотная древесина, длинные практически цилиндрические стволы (а не «морковкой»). Строить из такой сосны довольно легко и дом получается аккуратный и ровный. В то же время сосновые породы с южных широт, используются в основном для декоративных работ, или для бумажной и мебельной промышленности. У них короткий корявый ствол. Из него можно выпилить только относительно короткие детали. Зато древесина южной сосны очень декоративна.
Так называемая, сосна обыкновенная, имеет до 40 метров в длину, обладающая 10% влажностью, сопротивлением изгибу- 690 кг/см3 и объёмным весом – 0,55, распространена в Костромской, Архангельской и Вологодской области, Бурятии и Коми, а так же по всему северо-востоку европейской части России. Данный вид сосны, а также, сосна гибкая, очень популярен у строителей.
При этом сосна гибкая, произрастающая в Липецкой области, не превышающая 25 м в длину. Она обладает хорошими механическими свойствами, отличается мягкостью и гибкостью, что неплохо характеризует её как строительный материал. Из этой древесины можно делать большие элементы конструкции, имеющих уже декоративное значение. Для фасада и окружения, текстура этого дерева послужит большим плюсом. Сруб бани или дома из сосны прослужит достаточно долго и не потребует ремонта и замены брёвен. Поэтому для правильного выбора строительного материала для деревянного дома, вернее всего, будет обратиться к специалистам.
Качественный деревянный дом лучше всего возводить из сырья заготовленного в зимний период. Но в последнее время, очевидно из-за большого спроса, практикуется применение дерева заготовленного летом. В таком случае, сруб дома должен быть выдержан без отопления около года. После чего, в первый год эксплуатации температурный режим должен соблюдаться в пределах 15-17С в холодное время года. В последствии, из-за отопления в допустимых температурных нормах, наблюдаются изменения текстуры поверхности бревенчатой конструкции. В частности - незначительные трещины древесины, усадка дома. Эти изменения являются нормой для деревянных построек и придают уникальности жилищу. Усадка дома продолжается в течении трёх лет. По истечению этого периода времени вертикальные изменения практически прекращаются или становятся незначительными из-за изменения влажности (например, затяжная сырая теплая осень.
В следствии этого явления, как усадка и «дыхание» древесины, необходимо тщательно учитывать особенности монтажа строительных деталей и узлов в бревенчатую стену. Если в сруб вмонтировать раму окна или коробку двери непосредственно при строительстве, то сруб в процессе усадки неминуемо обопрется на них своими бревнами, расположенными выше рамы или коробки. Рама будет или раздавлена, а дверь – заклинит. В тоже время брус по бокам коробки неминуемо «вывесится» и между бревнами образуются большие щели. Что бы этого избежать, проем под раму или коробку делают несколько больше по высоте чем надо, давая упреждение на усадку. Проем между коробкой и верхним бревном заполняют мягким утеплителем (паклей, мхом, минватой и т.п) и закрывают нащельником. А что бы коробка или рама не выпадала из проема, устраивают пазы в торцах бруса или бревен.
Рассмотрим для примера монтаж оконного или дверного блока в деревянном доме, где всегда нужно предусматривать такой нюанс как «скольжение» торцов бруса или бревен сруба вдоль бокового бруска рамы или косяка. Брусок, стандартные размеры которого 50Х50 или 60Х60 мм, свободно помещается в паз, который делается в торцовой части брёвен на всю высоту. Блок крепится к бруску, при этом, оставаясь не ввинченным в бревно. 80-100 миллиметровый зазор сверху проёма, декоративно закрывается обналичкой. Древесная стена в процессе усадки двигается вниз, соответственно, скользит по бруску, но оконный (дверной) блок не испытывает механических воздействий. Крепить оконный или дверной блок гвоздями «в стену» нельзя, так как он повиснет на гвоздях.
По этой же причине (сильная усадка) необходимо тщательно следить за самим строительством дома. Часто, по незнанию физических процессов или не отвечая за последствия, строители грубо нарушают технологию. В частности, следующим образом. Если, при строительстве из бревен, в каждом бревне выбирают паз (которым оно ляжет на нижнее бревно), и тем самым устранит проблему бокового смещения, то при строительстве из бруса пазов не делают. А должны применять нагели или шканты. Делают их так. В нижнем и верхнем брусе сверлят совпадающие отверстия (не сквозные), на глубину несколько сантиметров. И в эти отверстия опускают деревянный круглый брусок (например – отрезок черенка). Теперь, если положить брус на место, то он уже не сможет сместиться в бок или вдоль. В тоже время – он сможет свободно оседать вниз. Горе строители зачастую собирают брус «на гвозди», забивая большие длинные гвозди, скрепляя между собой брус попарно. Это вредно тем, что при усыхании древесины брус просто повиснет на гвоздях и между соседними брусьями будет щель, иногда такая, что палец можно вставить. Ни о каком утеплении, понятно, речи уже быть не может.
Деревянный дом имеет свои особенности и в плане устройства отопления. В старину, печи стояли практически в каждой комнате или в простенке между смежными комнатами. И всегда - фактически в центре дома. Современные деревянные дома достаточно большие и имеют одинаковую с каменными домами систему отопления. Поскольку дерево - «живой» материал, системы отопления требуют определенной специфики его устройства. Специфика деревянного дома в том что теплоноситель имеет достаточно высокую температуру (60 и более градусов), а источник тепла достаточно сконцентрирован (радиатор, конвектор). И такой локальный перегрев древесины (стены в непосредственной близости к источнику тепла), может привести к тому, что бревно сильно потрескается, полопаются торцы, это будет последствием активной принудительной сушки в месте расположения источника тепла. Вследствие чего дома из дерева будут усаживаются неравномерно.
Это очень серьезный дефект стены, приводящий порой к капитальному ремонту, замене части стен, оконных блоков. В стене образуются довольно большие трещины и полости, резко снижающие ее прочностные и теплоизоляционные характеристики. Поэтому при проектировании отопления деревянного дома необходимо предусмотреть, что бы источники тепла были как можно более равномерно распределены по площади, а все стены дома находились в более-менее одинаковых температурных условиях. Идеальным вариантом явилось бы отопление типа «теплые полы.
Для обеспечения долговечности постройки из бревна, внимание также, нужно уделить доступу воздуха к дереву, что особенно важно в первые годы после строительства для его качественной сушки. Для того, что бы предоставить дому нужную вентиляцию, достаточно не загораживать бревенчатые элементы дома (к примеру, фальш-стеной вплотную). Зазор между глухой конструкцией и брёвнами должен составлять 10 – 15 см. что поможет избежать скопления конденсата и впитывания его древесиной. Но, тем не менее, допускается так называемое «запенивание» монтажной пеной, зазоров между фундаментом и нижним венцом, в других случаях лучше использовать мягкие и эластичные утеплители (минвату, мох, паклю и т.п), но с обязательным устройством гидроизоляции между цоколем и бревнами из нескольких слоев рубероида или ПВХ-пленки. Кроме того, пена будет препятствовать «зависанию» брёвен и появлению щелей.
Внешнюю отделку деревянного сруба из бревен или бруса следует начинать не ранее чем через 2-3 года после его постройки, после того как он усядет и в бревнах не образуются «постоянные» щели. Перед отделкой стены очищают от мусора, производят антигнилостную и противопожарную пропитку древесины (делают огне- и биозащиту). После этого конопатят или запенивают все образовавшиеся щели и производят отделку.
Вам понравилось? Тогда.
*