0
Ремонт загородных и дачных домов.
Ремонт равносилен одному пожару плюс двум наводнениям. Такое мнение бытует среди рядовых россиян. Не зря многие из нас при слове ремонт чуть ли не падают в обморок, с тоской предчувствуя непосильные расходы, бракованные стройматериалы, общение с грубыми неинтеллигентными рабочими, недовольство соседей, жизнь в обстановке строительной площадки (и главное, неизвестно, как долго!), и навязчивое повторение этого кошмара с равными промежутками в 3-5 лет. Цель этой статьи – максимально успокоить тех, кому предстоит ремонт загородных домов (а это практически каждый!) и убедить, что все не так страшно.
Если вы не хотите тратить деньги, прибегать к помощи специалистов, то ремонт дачного дома вы вполне можете сделать и сами! На эту тему собрано много информации, ей посвящено большое количество сайтов.
Отдельно взятому человеку вполне по силам осуществить почти полный ремонт загородного дома: покраска или побелка потолка, обоев, самостоятельный ремонт всех окон и дверей вашей квартиры, плинтусов и наличников; паркетные работы, в которые входит циклевка и покрытие лаком; укладывание линолеума и других напольных покрытий, керамической плитки; установка натяжного потолка; обработка стекла; сверление; утепление окон и дверей, устранение неполадок, связанных с утечкой воды; весь комплекс сантехнических работ; электромонтажные и малярные работы (в том числе и капитальная отделка всех помещений квартиры под ключ); плотницкое и столярное искусство – всё это под силу одному человеку, который не поленится обучиться многим ремеслам и с готовностью возьмется за любую работу.
Самостоятельный хозяин в наши дни может сам с успехом подобрать нужный спектр отделочных материалов, а также инструментов (от простейших молотков и гвоздей до перфораторов, профессиональных дрелей и другой узкоспециализированной продукции.
Таким образом, знайте – ремонт в загородном доме своими силами возможен.
Когда мы начинаем ремонт в квартире, сразу возникает вопрос: с чего начать? Порядок работ следует продумать таким образом, чтобы не пришлось выполнять их повторно. Начинать всегда нужно с самого грязного. Сюда относятся: выравнивание бетонных полов, замена или подводка новой электропроводки, установка скрытых розеток, выравнивание стен, замена отопительных приборов, установка дверей, а также все работы, при которых нужно что-то долбить или замазывать раствором.
При ремонте стен, потолков и перегородок часто приходится проводить заделку трещин, отбитых кусков в штукатурке. Перед заделкой трещины расширяют на всю глубину и обеспыливают, а стыкуемые участки старой штукатурки очищают от остатков разбитой штукатурки, обеспыливают, промывают сначала известковым молоком, затем водой, и заполняют раствором с последующей затиркой поверхности.
Поврежденную штукатурку на отдельных участках деревянных конструкций удаляют, поверхности очищают от остатков раствора и пыли. Участки, на которых необходимо нанести большой по толщине слой, обивают металлической сеткой или проволочным плетением. Места примыкания старой штукатурки к новой должны быть насечены и смочены водой. Трещины в штукатурке нужно расчищать на всю глубину, промывать водой и заполнять раствором с последующей затиркой. Раствор готовят следующим образом. Сначала приготавливают известковое молоко (известковое тесто разбавляют водой). Затем к известковому молоку добавляют постепенно при постоянном помешивании песок (или смесь песка с алебастром). Так же приготавливают и известково-цементный раствор. Штукатурку наносят на стены тремя слоями. Первый («обрызг») толщиной 5-8 мм. наносят жидким раствором, второй слой («грунт») толщиной 8-15 мм. дают более густым раствором. Толщина третьего слоя («накрывка») должна составлять 2-3 мм. В его состав нужно добавлять более мелкий песок, что облегчает затирку и обеспечивает более гладкую поверхность. Очередной слой известкового раствора наносят после того, как предыдущий побелеет, раствор с применением алебастра можно наносить на предыдущий слой через 10-15 мин. с применением цемента – через 2-6 ч.
При ремонте загородных домов собственными силами рекомендуется оклеивать стены обоями. Это наиболее быстрый и дешевый способ отделки жилых помещений. Наряду с обычными обоями на бумажной основе широко применяются влагостойкие, линкруст, поливинилхлоридные. Для их наклейки применяют синтетические клеи. Перед поклейкой обоев обязательно нужно выключить электропитание от щитка, снять крышки с розеток и выключателей. Прежде всего, нужно смыть со стен всю побелку, иначе обои отстанут. Набелы нужно счистить, так как к окрашенным местам обои не приклеиваются.
Стены, подлежащие оклеиванию, тщательно очищают от загрязнения, набелов, остатков наслоения старой краски и пыли. Нельзя допускать на поверхности наличие бугров, впадин и других неровностей. При подготовке поверхностей, облицованных листами сухой штукатурки, швы между ними, а также листы с дефектами шпаклюют, зачищают и проклеивают бумагой. Подготовку поверхностей под оклейку влагостойкими обоями проводят аналогично подготовке под масляную окраску с предварительным проолифиванием и шпаклеванием. Поверхности, ранее окрашенные клеевой краской, старые набелы смывают водой и очищают стальным шпателем. Оклеивают стены новыми обоями после просушки поверхностей.
В дачных домах и квартирах часто настилают дощатые полы. Для их окраски при ремонте используют краски темно- и светло-коричневых, охристых, серых оттенков. Рекомендуется также покрывать пол прозрачным лаком, который сохраняет текстуру и натуральный цвет древесины. Участки дощатого пола, пришедшие в негодность, заменяют. Для этого используют просушенные шпунтованные доски шириной 100-120 мм. Допускается использовать доски шириной 200-300 мм. при условии, что они изготовлены из сухостойных пород дерева. Для замены части негодных досок пола нужно устраивать покрытие с сохранением ранее существующей толщины. В этом случае можно настилать доски в два слоя. Они должны быть сухие и обработаны антисептиком с тыльной стороны и по кромкам. Повторно применяемые доски укладывают в том же порядке, в каком они находились до снятия. Каждую доску прибивают к лаге двумя гвоздями. Гвозди забивают наклонно, утапливая шляпки на 3-5 мм.
При ремонте паркетных полов с заменой отдельных участков или отдельных клепок цвет, текстуру древесины и размеры паркетной клепки следует подбирать с учетом показателей существующего пола. Паркет с пазами и шпунтом укладывают на основание с прокладкой слоя тонкого картона или двух слоев бумаги. Настилку паркета начинают с маячного ряда, укладываемого по шнуру, который натягивают перпендикулярно к стене с оконными проемами. Между паркетным полом и перегородками нужно оставлять зазор 15 мм. Плинтусы устанавливают только после циклевки паркета.
Рассохшийся паркет можно отремонтировать, закрепляя расшатавшиеся клепки гвоздями, забив их в предварительно насверленные отверстия и «утапливая» шляпки. Трещины м выбоины заделывают прочной шпатлевкой, подкрашенной под цвет паркета. На больших участках шпатлевки можно прочертить шилом линии, имитирующие рисунок древесины. Затем пол полируют и покрывают лаком.
Почерневшие участки паркета, с которых сошел лак, зачищают наждачной бумагой с крупным зерном. Затем их протирают тампоном, смоченным ацетоном. На чистую древесину наносят тонкий слой клея БФ-6, а когда он высохнет – любой лак для пола.
Что касается линолеума, то его наклеивают при помощи клея КН-2, «Бустилата», битумно-каучуковой мастики и др. Мастику обязательно подогревают – ставят в емкость с горячей водой. Перед наклеиванием линолеум должен выстоять в рулоне 2-3 суток в теплом помещении, а затем в раскатанном виде выдержаться еще 5-10 суток. Если перестилают старый линолеум, его прежде всего осторожно снимают с пола, очищают тыльную сторону и скатывают в рулоны с начальным диаметром не менее 25 см. так как при меньшем диаметре линолеум, утративший эластичность в процессе эксплуатации, можно сломать.
Ремонтируя плиточные полы, нужно сначала определить границы поврежденных участков простукиванием. Новые плитки укладывают на ровные промытые водой поверхности основания по слою цементного раствора при соотношении цемента и песка 1:2 или 1:3.
При ремонте оконных и дверных заполнений новые деревянные элементы нужно плотно подгонять по всей поверхности соприкосновения. Сопряжения старой и новой древесины следует выполнять на клею и шурупах, а угольники ставить с двух сторон и врезать заподлицо с поверхностью изделия. В местах притворов дверей и переплетов должны быть обеспечены зазоры 1,5 – 2 мм. с учетом разбухания древесины и окраски. Величина зазора между низом двери и полом для внутренних дверей – 8 мм, для наружных дверей – 2 (при наличии порога), для дверей туалета и ванных комнат – 12.
При плохом закрывании и открывании оконных переплетов нужно подкрутить шурупы на петлях, сделать пристрожку брусков в притворах перекошенных переплетов. Для предотвращения дальнейшего перекоса переплет укрепляют металлическим уголком.
Если двери опустились и это мешает их свободному открытию, необходимо установить между картами петель проволочные шайбы соответствующей толщины. Перекошенные дверные полотна исправляют срезанием слоя древесины там, где имеются выступы. В местах отставания полотна от дверной коробки (в притворах) целесообразно приклеить полоску поролона. Если при установке петель, ручек, шпингалетов и других изделий шурупы проворачиваются на месте, их заменяют на более длинные, а если таких нет, отверстия забивают деревянными пробками на клею и привинчивают старые шурупы.
Установка стекол – наиболее частый вид ремонта окон. Прежде всего с оконного переплета удаляют гвозди, обломки замазки и краски. Неровные места заделывают замазкой, затем грунтуют фалец белилами с олифой. Между стеклом и поверхностями фальца наносят тонкий слой замазки. Стекла укрепляют в переплетах специальными гвоздями или проволочными шпильками.
При ремонте домашней электропроводки необходимо соблюдать следующие правила безопасности: перед началом работ обязательно обесточить оба провода на соответствующем участке; стоять на подставке, не дотрагиваясь до металлических предметов, особенно до труб и других элементов водопровода, центрального отопления и канализации; пользоваться можно только инструментами с изолированными ручками.
Одной из наиболее распространенных причин повреждения электрической сети является плохой контакт проводов. Часто местом плохого контакта становится штепсельная розетка. Устраняют этот дефект очисткой штырей от окислов и незначительным разгибанием их.
Причинами перегорания предохранителей (пробок) могут быть испорченный электропровод, перегрузка электросети при одновременном включении нескольких приборов. Если свет погас в момент включения электроприбора, его нужно сразу же отключить до завершения ремонта. Е следует ремонтировать перегоревший предохранитель пучком проволоки или какой-либо металлической деталью. Нужно заменить его новым.
Убедившись, что ток в сети есть, а предохранители работают, место обрыва следует искать в выключателе, штепсельной розетке, соединительном шнуре или штепсельной вилке.
В случае короткого замыкания в электронагревательных приборах, розетках, вилках или патронах и одновременного перегорания предохранителей прибор необходимо немедленно отключить и найти место его замыкания. Замыкание в проводке должен устранять электромонтер. До завершения ремонта электропроводки заменять перегоревшие предохранители нельзя.
Ремонт сантехники в загородном доме можно вполне выполнить собственными силами. Чаще всего протекают водопроводные краны и вентили. Причина – стирание или разрыв прокладки золотника. Ремонт начинают с отключения воды перекрытием с помощью вентиля магистрали перед ремонтируемым участком. Затем вывинчивают рукоятку со шпинделем. Прокладка золотника иногда удерживается винтом, который тяжело выкрутить. В этом случае нужно углубить шлиц винта слесарной ножовкой. Если вода проходит между шпинделем и гайкой сальника, следует сделать новую набивку, обернув шпиндель шерстяной лентой и тонким шпагатом, и туго закрутить гайку.
Если при открытом кране протекает сальник, чаще всего достаточно разводным гаечным ключом поджать гайку сальника. Если течь продолжается, отвинтите гайку, подмотайте паклю и затяните гайку сальника.
Одна из самых распространенных неисправностей унитазных бачков – поломка поплавка. В этом случае после замены поплавка нужно отрегулировать уровень воды в бачке. При протекании прокладка крана необходимо перекрыть воду и поменять прокладку, как в обычном кране. Следует следить за тем, чтобы вода не поступала в бачок слишком быстро и мембрана сливного бачка не возвращалась резко в исходную позицию.
Новости строительства.
*