0
Сколько стоит дом построить cо стенами из газобетона с кирпичом, с ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из металлочерепицы.
1. Газобетонный блок d=400мм; 2. Кирпичная облицовка d=120мм; 4. Вентиляционный канал d=20-50мм; 5. Стяжка из армированного бетона h=200мм; 6. Экструзионный пенопласт d=30-50мм; 7. Перекрытия деревянно-балочные d=150-250мм; 8. Листы металлочерепицы; 9. Фундаментная монолитная лента h=1.8м.
Кладка из газобетона с кирпичной облицовкой.
Газобетонная кладка.
По сравнению с иными бетонными блоками газобетонные блоки автоклавной обработки характеризуются повышенной и однородной по всему телу блока капиллярностью, что определяет их непревзойдённые теплоизолирующие характеристики, а также дышащую способность.
При том, что газобетонные блоки заявляются, как необыкновенно технологичный в монтаже и теплоэффективный стеновой материал, их употребление целесообразно лишь в случае неукоснительного соблюдения рекомендаций изготовителя и покупки обязательно фирменного материала (например, уровня Hess, Wehrhahn, Beston, Ytong, Hebel), лучше с привлечением сертифицированных монтажников.
По параметрам энергоэффективности, звуконепроницаемости, огнезащите блок из автоклавированного газобетона значительно опережает глиняный кирпичный материал.
Фасадная отделка стен из автоклавного газобетона не должна задерживать прохождение влаги из дома на улицу. Поэтому, нежелательно стены из автоклавного газосиликата штукатурить цементно-песчаным раствором, красить паронепроницаемыми красками, покрывать пенопластом.
В настоящий момент некоторые производства реализуют газобетонные блоки автоклавного затвердения (Wehrhahn, Ytong, Hebel, Hess, Beston) с высокоточной геометрией ( 1 мм), которые реально устанавливать на специальный монтажный клей.
Выполненная по такой технологии кладка отличается минимальной теплопроводностью, потому, что пропадают тепловые щели , образуемые межкирпичными зазорами из цементно-песчаного раствора, к тому же расходы по монтажу газосиликатных блоков сокращаются в среднем на треть.
Монтажный клей для газосиликатного блока продаётся по цене в два раза большей стоимости обычного песко-цементного заполнителя, при пяти-шестикратно меньшем расходе.
По действующим нормам, для средней области вполне хватает однорядной стены из газобетонных блоков сечением 0.40 м.
При возведении стен из газосиликатных блоков необходимо увязать большое число технологических тонкостей и ограничений, в противном случае, вместо экономии на материалы, можно заполучить намокающие, довольно холодные, или вовсе опасные стены.
К выведению нижнего ряда газосиликатных блоков следует отнестись особо педантично, уточняя по нивелиру в процессе работы горизонтальность и вертикальность блоков.
Согласно технологии, желательно прокладывать арматурой зоны под оконными проёмами и опорные зоны перемычек, а также каждые 4-5 рядов блоков.
С целью установки прутковой арматуры, по верху стены нарезаются плоскошлифовальной машиной штробы габаритами 30*30 мм, которые при закладке арматуры затираются клеющим раствором для газобетона.
Излишне выступающий или неровный газобетонный блок можно выровнять рубанком под нужный уровень по месту его монтажа.
Автоклавированный газосиликат можно сверлить, пилить ножовкой, фрезеровать, строгать, штробить прямо на стройке.
Сверху блоков газобетона, в досчатой опалубочной подготовке, выполняется арматуро-усиленный бетонный пояс, толщиной 20-25 см. По внешней стороне бетонный пояс теплоизолируется 5-см полосой из экструдированного пенополистирола.
Кирпичная отделка.
Соединение в фасадной конструкции слоя из облицовочно-кирпичной кладки и газосиликата порождает весьма эффективную строительную конструкцию, в которой увязываются передовые успехи в области энергоэффективных технологий и привычный дизайн.
Облицовочный кирпич - это, бесспорно, самый популярный кладочный материал для возведения стен, который помимо состоятельного внешнего вида, отличается незначительным (около шести процентов) влагопоглощением и большой (до 100 периодов заморозки-разморозки) морозоустойчивостью, что обуславливает многолетний период жизни кирпичных зданий. Помимо обычных, среди лицевых кирпичных изделий бывают глазурованный, фигурный и клинкерный кирпичи.
Сегодня реализуется фасадный кирпич многообразных фактур (рифлёная, шероховатая, колотая, гладкая) и колоров (от бежевого до теракотого), а также профилей (закруглённый, скошенный, клиновидный, прямоугольный), что помогает воплощать любые новаторские строительные решения.
Лицевая фальш-стенка складывается ложковыми рядами на цементной смеси, с укладкой, после 4-х рядов ложков, тычкового ряда.
Из-за того, что существует вероятность возникновения усадочных трещин, не следует связывать газобетоноблочную и кирпичную стенки жёсткими арматурными сетками, заложенными в швы кладок.
От облицовочной стенки газобетоноблоковая несущая стена отделяется промежутком в 20-50 мм, по всей высоте дома, для вывода влажного пара, с устройством приточных и вытяжных проёмов в нижнем и верхнем уровнях фасада.
Положив 4-5 рядов облицовочной кладки, выполняют сцепку облицовочной и газобетоноблочной кладок, прокладыванием штукатурной сетки, с оставлением воздушного зазора через отверстия арматуры.
Фундамент из монолитного ж/бетона.
Обычно нижняя отметка основания коттеджа зависит от климатических данных вымерзания земли в зоне строительства. На неглинистых почвах и при невысоком уровне почвенных вод, можно устанавливать подошву фундаментной стены выше точки промораживания земли, однако не ближе к поверхности, чем на 0,5 м. Для иллюстрации, в климатических условиях центрального района лента фундамента заглубляется на 1,8-2,0 м (конечное значение получается по данным расчёта.
Монолитная бетонная фундаментная лента, без сомнения, подойдёт для строений из кирпича, либо в случаях влагонасыщенных геоподоснов. Толщина заливки соответствует поперечному сечению кладки дома.
В основание траншеи рассыпается крупный песок высотой до 30 см. так называемая, песчаная подушка, главное предназначение которой - устранить пограничные напряжения грунта подосновы. Подложка из песка, как правило, применяется в глинистых подосновах. Подсыпка заливается из водопроводного шланга, а потом утрамбовывается.
Чтобы исключить высыхание затвердеваемого фундамента, песчаная подсыпка и боковины опалубки укрывается полосой из полиэтилена.
Пригодность цементного раствора на глаз оценивается по его текучести, следующим способом: раствор, при вываливании, остаётся лежать конусом, не растекаясь. Данную проверку рекомендуется производить из-за того, что автомиксерный бетонный раствор достаточно часто привозится черезчур водянистым.
На этапе бетонирования фундаментного пояса нужно заказывать бетонную массу класса не хуже М-150.
Обычно перед укладкой бетонного раствора, в готовую канаву размещается армо-конструктив, состоящий из арматуры типоразмера А300-А400 10- 14. Нужно упомянуть, что на современном рынке реализуется стеклопластиковаяая арматура. имеющая замечательное сочетание стоимостных и функциональных показателей.
Серьёзное воздействие на нагрузочную способность бетона оказывают основательность трамбовки, время схватывания и время года.
Бетонируя, крайне желательно исключить сваливание комьев грунта в незатвердевший бетонный раствор. Поэтому на сыпучих почвах отвесы траншеи обставляют ДСП - щитами.
Постройка опалубочных щитов не повлечёт ощутимого удорожания строительства, т.к. опалубочная конструкция естественно пригодится в процессе устройства цокольной части, кроме этого, её эксплуатация снижает расход бетонной массы и повышает качество заливки. Опалубка на практике поднимается в процессе роста ленты фундамента.
В заданных точках фундаментной стены закладывают проёмы под запроектированные коммуникации, установкой асбестовых труб.
По ходу заливки бетонную смесь следует трамбовать, через каждый слой 30-50 см, вибратором.
Длительность схватывания бетонного раствора, когда уже разрешается сделать распалубку, составляет от одного месяца в тёплый сезон.
В период застывания бетонной смеси, следует защищать открытый бетон любой плёнкой от солнечного излучения и периодически мочить.
По внешней линии построенного цокольного уровня бетонирутся полоса отмостки (до 1000-2000 мм в ширину) и толщиной в 10 сантиметров, наклонённая от цоколя. Главное назначение такой каменной ленты - защита от дождевых вод цокольного этажа коттеджа. Для избавления от трещин, из-за просадки подосновы, следует отмостку прерывать технологическими швами на фрагменты (через каждые 100-200 см.
Наверху фундаментного основания настилается рубероид, блокирующий перенос грунтовых вод в строительные элементы.
Перекрытие из деревянных лаг.
В дачном домостроении. как правило, востребованы деревянно-балочные перекрытия, ввиду простоты и низкой цены их установки.
Под лаги издревле применяют дерево хвойных пород (лиственницы, ели, сосны), с остаточной влажностью не выше 14%. По сопротивлению на изгиб, самая прочная лага - брус с пропорциями сечения семь к пяти (например, 140 х 100 мм.
При расчёте пиломатериалов для балок, необходимо пользоваться специальными таблицами, учитывающими зависимость сечения балки от размера пролёта и веса груза; иначе можно отталкиваться от упрощённого правила, что широкая сторона балки должна быть не менее 1/24 длины балки, а толщина - 5 10 см, при загрузке 1,5 кПа и промежутках следования лаг 0,5 и 1,0 м.
При дефиците балок необходимого сечения, следует использовать сболченные доски, при соответствующем сохранении совокупного размера.
Характерные моменты монтажа балочного перекрытия.
в бревенчатых срубах края лаг запиливают с виде воронки, а потом вставляют в выполненный выпил последнего бревна на всю глубину стенового бревна.
Балочные брусины укладывают в следующем порядке: вначале крайние, а далее, с нивелированием по оптическому уровню, все оставшиеся. Брусья должны заводиться на на стеновую конструкцию не короче, чем на 150-200 мм.
Для предотвращения возможного поражения гнилью, которое происходит при увлажнении в окружении кирпича, торцевые части балочных брусьев обпиливают под углом примерно 60 градусов, пропитывают антисептирующим средством (Holzplast, Biofa, Картоцид, Dulux, Текс, КСД, Tikkurila, Кофадекс, Акватекс, Сенеж, Pinotex, Teknos, Биосепт) и закрывают битумным картоном, сохраняя торцевой срез незакрытым.
От кладки лаги отставляют минимум на 50 мм, а промежуток между брусьями и дымоходом должен насчитывать не менее 40 см.
Традиционно в блочно-кирпичных стенах торцевые части балок установлены проёмах кладки, в которых конденсируется влага, по этой причине, между стенкой и торцами брусьев, делают продух для вентиляции, а при значительной длине проёма устраивают ещё прослойку войлока.
Надподвальное перекрытие теплоизолируют с монтажом паронепроницаемой плёнки сверху слоя утеплителя, межуровневое перекрытие не утепляют, а покрытие последнего этажа утепляют с выполнением пароизоляционной мембраны под утеплителем.
Но, если задача несущей способности брусовых межэтажных перекрытий на практике решается за счёт обыкновенного добавления высоты брусов и их численности, то с противошумной защитой и с противодействием огню всё обстоит сложнее.
Возможная методика повышения огнестойких и звукоозащитных показателей деревянных междуэтажных перекрытий состоит из следующих элементов.
Снизу балочных брусьев, под прямым углом к ним, при помощи упругих фиксаторов, через 30-40 см, монтируются бруски- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсовые плиты.
Поверх полученной решётчатой конструкции стелется и прикрепляется степлером к балкам синтетическая ткань, на которую плотно раскладываются базальтоволоконные плиты, типа: Изорок, Ursa, Knauf, Изомин, Isover, Rockwool, слоем 5 сантиметров, с напуском на вертикальные стороны лаг перекрытия.
В помещениях следующего уровеня на балки прибивают листы ДСП (16 25 мм), затем, жёсткий базальтоволоконный шумопоглотитель (25 30 мм), и повторно, выкладываются листы ДСП подготовки пола.
Крыша из металлической черепицы.
Кровля монтируется на прочный каркас, сделанный из обрешёточной подготовки и стропильных элементов.
При строительстве индивидуальных домов, часто проектируется система из двух-трёх пролётов с промежуточными опорными стенами и наклонными стропильными элементами.
Нижние срезы стропильных ног устанавливаются на фиксирующий брус сечением 100х100 150х150 мм; расстояние между стропильными фермами обыкновенно составляет в пределах 60 90 см при сечении стропильных балок 5х15 10х15 см.
Полная величина щелей для вентиляции: входных и выходных, должна составлять 1 процент к размеру кровли, такая степень проветривания нужна с целью эффективного выпуска водяных паров, возникающих из внутреннего пространства и защиты м/черепицы от возможного ржавления.
Лидером продаж, сегодня на рынке, является профиль «Монтеррей» (глубина волны - 23 мм, шаг волны - 35 см), выпускамый многими изготовителями (Grand Line, Poimukate, Интерпрофиль, Pelti ja Rauta, Finish Profiles, Металл Профиль.
Значимые нюансы крепления полос металлочерепичной крыши.
Для будущего теплоизолирования мансардного уровня, желательно настелить по стропилам, перед установкой обрешёточного настила, супердиффузионную мембрану: ТехноНИКОЛЬ, Строизол SD130, Tyvek, Изоспан, Ютавек 115,135. Не разрешается употреблять, в качестве влагоизоляции, непористые покрытия, например, с битумной пропиткой.
По стропильным брускам, на положенный гидроизоляционный материал, прибиваются бруски 30х50 мм, а к ним обрешётины 10х3,0 см, с промежутками 35 см (для листов Монтеррей ). В этом случае, расстояние между нижним торцом самой первой доски и центральной точкой следующей должно быть 30 см, а первая обрешёточная доска выполняется более толстой на 2 см.
В зонах последующего установки снегоудержателя, при устройстве обрешётки, нужно ещё установить добавочные бруски под верхнюю точку профиля.
Крепёж крюков водосточных желобов делается на стропила или карнизную доску, до размещения листов металлочерепицы.
Листы стальной черепицы фиксируются саморезами в прогиб профиля, в зонах прилегания к обрешёточной подготовке.
К стартовому обрешёточному бруску, который толще других, листы металлочерепицы закрепляются выше ступеньки профиля.
Листы, расположенные на торцевых сторонах крыши, крепятся по краям крыши чаще обычного, т.е. на всех брусках обрешётки.
При укладке м/черепичных листов, стартовый лист выравнивают по карнизу и боковому краю ската и фиксируют на одном саморезном шурупе к последней обрешётине, таким же манером занимаются с двумя-тремя соседними в ряду листами, соединяя их друг с другом и равняя перпендикулярно оси карниза, и только потом накрепко прикрепляют, расходуя при этом примерно 6-8 штук черепичных саморезов с уплотнительными шайбами на один кв.метр металлочерепицы.
Крепление полотен металлической черепицы ведут, снизу вверх, в любом горизонтальном направлении, следуя правилу, что каждое следующее полотно покрывает капиллярную канавку и один период предшествующего.
Оперативно проверить себестоимость интересующей комплектации здания возможно при помощи прилагаемого строительного калькулятора.
Права на контент зарегистрированы. При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. 2010-2017.
*